Deutschland Görlitz alles über ihn. Görlitz. Küche und Restaurants
Görlitz ist eine der schönsten Städte Deutschlands und ein Symbol europäischer Geschichte. Hier an der Neiße trafen einst Länder und Kulturen aufeinander. Deutsche und Polen, Bürger Schlesiens und Ostpreußens, Juden und Griechen lebten hier jahrhundertelang friedlich auf relativ kleinem Raum. Die Stürme des letzten Jahrhunderts zerstörten die einstige Harmonie. Der östliche Teil von Görlitz (die Grenze verläuft entlang der Neiße) kam nach dem Zweiten Weltkrieg zu Polen und erhielt den Namen Zgorzelec. Erst im Jahr 2004 wurden die beiden Stadtteile, das deutsche Görlitz und das polnische Zgorzelec, wieder durch eine Fußgängerbrücke verbunden...
Das einzigartige Architekturensemble des historischen Stadtzentrums umfasst mehr als viertausend Baudenkmäler von der Spätgotik bis zum Barock. Flächenmäßig ist Klein-Görlitz die größte vollständig erhaltene historische Stadt des Landes. Heute erscheinen antike Baudenkmäler zahlreichen Gästen der Stadt in neuem Glanz. Aber das war nicht immer so. Der Dresdner Fotograf JörgSchöner dokumentiert seit vielen Jahren, wie die antike Stadt unter den Händen von Restauratoren wieder zu neuem Leben erwacht.
Görlitz gestern undHeute
„Die Innenstadt von Alt-Görlitz sah furchtbar aus: geschwärzte Mauern, heruntergekommene und leerstehende Häuser“, erinnert sich Schöner. Zu DDR-Zeiten habe die Stadt ein „schlechtes Image“ gehabt, sagt der Fotograf.
Heute kann man sich das nur noch schwer vorstellen, vor allem wenn man in einem der vielen gemütlichen Cafés auf dem historischen Marktplatz sitzt und die leuchtend bunten Fassaden der alten Häuser der wohlhabenden Bürger der Stadt blickt. Um sich gegenseitig zu übertrumpfen, schmückten die Besitzer ihre Häuser mit Stuck, Gemälden und Fresken. Manchmal scheint es, als sei man nicht im Osten Deutschlands, sondern irgendwo in Italien.
Luxuriöse Kaufmannspaläste grenzen an Baudenkmäler der Grönland- und Jugendstilzeit, die wie durch ein Wunder den Zweiten Weltkrieg und die Zeiten der DDR überstanden haben. Das sei ein unglaubliches Glück, sagt Fotograf Schöner. Von Beruf Architekt, beobachtet er seit vier Jahrzehnten die Stadt – mit und ohne Kamera. „Selbst verlassen war diese Stadt wunderschön“, sagt der Fotograf. Tatsächlich ähneln einige seiner Fotografien der malerischen Vernachlässigung Venedigs. Nostalgie für die Vergangenheit hegt er aber nicht: „Die Stadt musste dringend gerettet werden.“
Allerdings wurde im noch zu restaurierenden Gebäude einer alten Fabrik eine Ausstellung seiner Fotografien mit dem Titel „Revival of a Monument“ eröffnet. Schwarzweiß- und Farbfotos im Format zwei mal drei Meter wirken in industriellen Innenräumen beeindruckend.
„Schießen Sie, bevor alles auseinanderfällt“
Schwarz-Weiß-Fotografien von Jörg Schöner aus den frühen 1980er Jahren. Einer der Denkmalpfleger riet dem damals noch unerfahrenen Fotografen, die Stadt zu fotografieren, „bevor sie auseinanderfällt“. Damals verstand kaum jemand, warum Jörg Schöner in seinen Fotografien das Erscheinungsbild von Häuserblöcken zu bewahren versuchte. „Die Görlitzer liebten zwar ihre Stadt, saßen aber ohne warmes Wasser und Zentralheizung in heruntergekommenen Häusern und träumten von komfortablen Hochhäusern“, erinnert sich der Fotograf.
Eine raffinierte Strategie gegen den Abriss
Generell hatte der Schutz und die Rettung antiker Denkmäler in der DDR – wie in der Sowjetunion – keine oberste Priorität. Mehr noch: Verteidiger des „Alten“ standen oft im Verdacht, nicht bereit zu sein, ein „neues Leben“ aufzubauen. Der Bedarf an Wohnraum wurde oft durch den Abriss alter Häuser gedeckt, an deren Stelle normale Neubauten errichtet wurden. Görlitz wurde gerettet: Nur ein Block aus der Grönlandzeit wurde hier abgerissen.
Dies war vor allem dank der Bemühungen der Verteidiger antiker Denkmäler möglich. Lutz Penske war zu dieser Zeit im Bereich der Denkmalpflege tätig. Gemeinsam mit Gleichgesinnten sammelte er 21.000 Unterschriften von Stadtbewohnern, die sich für die Sicherheit ihres historischen Teils einsetzten. Mit diesem Dokument reiste er persönlich nach Berlin. Die Initiatoren der Unterschriftensammlung hofften, dass Görlitz in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden könnte. Dies scheiterte, doch die Initiatoren des sozialistischen Baubooms ließen den historischen Teil der Stadt in Ruhe – fern von Sünde und internationalem Skandal.
Darüber hinaus gelang es Lutz Penske, die Stadtverwaltung von der Notwendigkeit zu überzeugen, antike Gebäude an den Kreuzungen wichtiger Straßen zu restaurieren. „Wir hofften, dass wir durch die Restaurierung der Eckhäuser ganze historische Viertel der Stadt vor dem Abriss bewahren würden“, erinnert sich Penske. Die Strategie ging auf: Die Stadt überlebte.
Kontext
Nach der Wiedervereinigung des Landes wurden die meisten antiken Gebäude privat genutzt. Die neuen Eigentümer, stolze Erben der Kaufleute der Vergangenheit, haben bei der Restaurierung ihres Eigentums nicht an Geld und Mühe gespart. Einer dieser „neuen Eigentümer der Stadt“ war Peter Mitsching. Der neue Eigentümer sammelte persönlich antike Fliesen für sein vor vier Jahrhunderten erbautes Haus aus den Ruinen eines anderen gleichaltrigen Hauses. „Aber ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, wie viele Fliesen für den Wiederaufbau meines Hauses nötig waren, denn jede einzelne ging durch meine Hände“, sagt Mitsching nicht ohne Stolz.
„Pensiopolis“ und Investition in die Zukunft
Heute ist die Altstadt fast vollständig rekonstruiert, vor allem dank eines großzügigen Kunstmäzens, der anonym bleiben wollte. „Wir wissen nicht, wer es ist, aber offenbar liebt er seine Heimatstadt sehr. Jedes Jahr erhalten wir 500.000 Euro ausschließlich für Restaurierungsarbeiten“, sagt Peter Mitsching bei einem Spaziergang durch die Stadt.
Die Görlitzer Altstadt entwickelte sich zum prestigeträchtigsten Wohnviertel der Stadt. Hier leben wohlhabende Rentner aus dem Westen Deutschlands, oft mit familiären Wurzeln im Osten des Landes. Die Stadt erhielt sogar scherzhaft den Spitznamen „Pensiopois“. Aber auch junge Menschen lassen sich gerne in einer schönen und dennoch günstigen Stadt nieder. Und das nicht nur von den hier ansässigen weiterführenden und höheren Bildungseinrichtungen: Dank des Zustroms von Touristen und wohlhabenden Neubürgern verfügt Görlitz über eine gute Beschäftigungssituation. Und wer hier kleine Hotels, Cafés oder Dienstleistungsbetriebe eröffnet, kann mit Erfolg rechnen.
Dass sich die Stadt in nur einem Vierteljahrhundert so stark verändert hat, kommt einem Wunder gleich, sagt Fotograf Jörg Schöner. Die gigantischen Investitionen im Osten Deutschlands werden sich auszahlen, ist er sicher – oder haben sich wie in Görlitz bereits gerechtfertigt. Ein Beweis dafür ist seine Fotoausstellung „Revival of the Monument“.
Siehe auch:
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Erste Razzien
Der erste Überfall fand am 13. Februar 1945 statt. Beteiligt waren 245 britische Bomber der Lancaster-Klasse. Um 21:39 Uhr ertönte in der sächsischen Landeshauptstadt Fliegeralarm. Und dann begann der Albtraum. Der Flächenbombardement dauerte nur 23 Minuten. Dies reichte jedoch aus, um die gesamte Innenstadt in Brand zu setzen. Nach dem zweiten Angriff wurde eine Fläche von 15 Quadratkilometern in Schutt und Asche gelegt.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Zerstörte Hofkirche
Durch die Bombardierung wurde auch die barocke Hofkirche, eine der größten in Sachsen, schwer beschädigt. Sein Dach und seine Kuppel stürzten ein, und ein Teil der Außenwände stürzte ein. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Restaurierungsarbeiten. Der Wiederaufbau wurde erst 17 Jahre später abgeschlossen.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Denkmal für Martin Luther
Das 1861 vom Bildhauer Adolf von Donndorf geschaffene und 1885 neben der Frauenkirche aufgestellte Denkmal für den protestantischen Reformator Martin Luther wurde leicht beschädigt. Allerdings war eine Restaurierung erforderlich.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Frauenkirche
Die zwischen 1726 und 1743 erbaute berühmte barocke Frauenkirche, eine der bemerkenswertesten protestantischen Kirchen Dresdens, wurde bei Bombenangriffen völlig zerstört. Bis 1993 blieben die Ruinen unberührt und erinnerten an die Schrecken des Krieges. Dann begann ihre Genesung. Die feierliche Eröffnung des nachgebauten Tempels fand 2005 statt.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Neues Leben für den wiederbelebten Tempel
Bis 2005 wurde weiterhin an der Restaurierung der Frauenkirche gearbeitet. Sie wurden nach historischen Zeichnungen ausgeführt und kosteten knapp 130 Millionen Euro. Spenden kamen aus aller Welt. Heute ist dieses monumentale 91 Meter hohe Bauwerk eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Dresdens.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Restaurierte Perlen
Nun erscheinen den Touristen der Schlossplatz, die darauf aufragende Hofkirche und andere restaurierte Sehenswürdigkeiten Dresdens in ihrer ganzen Pracht. Die katholische Hofkirche wurde im lutherischen Sachsen erbaut, weil der sächsische Kurfürst August der Starke als Protestant zum Katholizismus konvertierte. Er unternahm diesen Schritt, um den polnischen Thron zu erlangen. Die Hofkirche wurde 1739–1754 erbaut.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Luthers zweites Leben
Das im Februar 1945 eingestürzte Martin-Luther-Denkmal wurde 1955 an seinem ursprünglichen Standort wieder aufgestellt. Ernsthafte Restaurierungsarbeiten wurden jedoch erst in den Jahren 2003-2004 durchgeführt. Zuvor dienten das beschädigte Denkmal – sowie die daneben liegende Ruine der Frauenkirche – als Erinnerung an die gnadenlose Bombardierung Dresdens. Heute treffen sich gerne Touristen und Jugendliche am Lutherdenkmal.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Florenz an der Elbe
Heute nimmt Dresden wieder einen Spitzenplatz unter den schönsten Städten Deutschlands ein. Aufgrund ihrer malerischen Lage am Fluss und der barocken Architektur wird die sächsische Landeshauptstadt oft als Elbflorenz bezeichnet. Derzeit hat Dresden etwa 550.000 Einwohner. Dies ist eine der größten Städte in Deutschland.
Zerstörtes und wiedergeborenes Dresden
Eine Erinnerung an eine schreckliche Tragödie
Im Jahr 2015, zum 70. Jahrestag der Dresdner Tragödie, schuf der deutsche Künstler iranischer Herkunft Yadegar Asisi eine großformatige Panorama-Leinwand mit der Darstellung der zerbombten Stadt an der Elbe.
Im Winter 1945 sprengten schnell abziehende deutsche Truppen Brücken über Neiße und Oder, um die vorrückende Rote Armee aufzuhalten. Ohne es zu wissen, legten die Deutschen damit die zukünftige Grenze zwischen der DDR und Polen fest und verloren nicht nur bedeutende Gebiete im Osten, sondern „schnitten“ auch die Städte Görlitz, Gubin, Frankfurt an der Oder und Küstrin in zwei Hälften. Alle diese Städte lagen an den Ufern der Oder, und infolge der Konferenz von Jalta verlief die polnische Grenze direkt am Fluss entlang, wodurch alles, was sich am rechten Ufer befand, polnisch wurde. Genau dieses Schicksal ereilte das antike Görlitz, dessen östlicher Teil als Teil Polens den Namen Zgorzelec erhielt. Von 1945 bis 2007 war die Neiße eine geschützte Grenze, dann trat Polen dem Schengen-Raum bei und nun ist die Stadt technisch wiedervereinigt. Heute bin ich in diese Doppelstadt gekommen, um zu sehen, wie die Menschen hier leben, mit Blick auf den Nachbarstaat. Rechts ist also Polen, links Deutschland.
So sieht Görlitz-Zgorzelec auf Google Earth aus, es ist durch zwei Brücken verbunden, von denen eine ausschließlich für Fußgänger zugänglich ist und die zweite sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger zugänglich ist –
Unser Hotel liegt direkt am Flussufer, im zweiten Stock, direkt über dem Auto und mit Blick auf Deutschland -
Anwohner sagen, dass es während der kommunistischen Ära und obwohl die DDR und Polen befreundete Staaten waren, die Teil des Sowjetblocks waren, keinen freien Zugang zum Grenzfluss gab. In diesen Häusern wohnte nur, wer über einen Sonderausweis für die Grenzzone verfügte. Und der Polizeiposten lag etwa einen Kilometer vom Fluss entfernt, mitten in der Stadt, und ohne Sonderausweis war es unmöglich, daran vorbeizukommen. Das gleiche Schema gab es in der DDR.
Heute ist die Grenze überhaupt nicht mehr zu spüren, besonders wenn man über die brandneue Fußgängerbrücke geht -
Blick von der Brücke auf die Neiße. Deutschland liegt rechts, und die Insel am Fluss ist auch deutsch -
Blick von Deutschland auf das polnische Zgorzelec -
Die Schlafplätze von Zgorzelec sind von überall in Görlitz aus sichtbar -
Görlitz hat während des Krieges relativ wenig gelitten, für deutsche Verhältnisse sogar „wenig“. Es wurde nur zur Hälfte zerstört. Eine andere Sache ist, dass die DDR-Behörden nicht besonders in die Restaurierung investierten und es bis zur Wiedervereinigung Deutschlands teilweise zerstört und teilweise verlassen stand. Erinnert ein wenig an dasselbe in der Region Kaliningrad. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands begannen Gelder zu fließen und die Stadt begann sich zum Besseren zu verändern –
Aber es gibt noch viel Arbeit, oft werden verlassene Häuser gefunden -
Wie bereits erwähnt, investierten die DDR-Behörden nicht in die Restaurierung, sondern zerstörten bestenfalls beschädigte Gebäude und errichteten an ihrer Stelle gewöhnliche „Chruschtschow“-Gebäude wie diese -
Und im schlimmsten Fall haben sie überhaupt nichts getan und alles so gelassen, wie es war, siehe das Haus rechts -
Oder hier -
So ungefähr sah das gesamte alte Görlitz vor etwa 25 Jahren aus, wie dieses Gebäude rechts -
Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Hand der Restauratoren auch hier ankommt –
Und ganz Görlitz wird zu Süßigkeiten -
Wie bereits erwähnt, sind Görlitz und Zgorzelec durch zwei Brücken verbunden, eine Fußgänger- und eine Autobrücke. Das erste habe ich euch gleich zu Beginn gezeigt, aber hier ist das Autokrankenhaus, wo sich bis 2007 die Grenzkontrollstelle und der Zoll zwischen Polen und Deutschland befanden. Allerdings wurde der Zoll bereits 2004 im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Polens abgeschafft –
Wir stampfen über die Brücke zurück nach Polen -
Ich kann nicht verstehen, warum Zigaretten in Polen billiger sind als in Deutschland mit einem Binnenmarkt und einer offenen Grenze? Aber die Deutschen kommen in Scharen über die Brücke, um Zigaretten und Wodka zu holen. Paradox -
In Zgorrzelec gibt es deutlich weniger Geld als in Görlitz und das macht sich auch am Zustand der Gebäude bemerkbar -
Als ich durch die Partnerstädte spazierte, ist mir eine interessante Besonderheit aufgefallen: In Zgorzelec gibt es ein Problem mit der Ernährung, es gibt nur sehr wenige Cafés und Restaurants. Aber in Görlitz gibt es an jeder Ecke „Essensstände“. Aber ich hatte keine Ahnung, dass man in Deutschland zu Abend essen sollte, dort ist alles teurer! Ich würde auch nicht auf der anderen Seite nach einem Hotel suchen. Nein, ich kann wirklich nicht verstehen, wie dieses ganze System funktioniert. Schließlich haben die Deutschen doppelt so teure Hotels und man muss nur fünf Minuten über die Brücke nach Zgorzelec laufen, um für ein paar Cent ein wunderbares Hotel zu bekommen. Aber irgendwie schaffen es deutsche Hotels nicht, Pleite zu gehen und ihre Preise hoch zu halten. Dasselbe gilt auch für Restaurants. Ich überquerte die Brücke und... alles war eineinhalb bis zwei Mal billiger. Aus Interesse fragte ich die Besitzer eines netten Cafés in Zgorzelec, ob Deutsche zu ihnen kämen? Sie gehen, aber sehr selten antworteten sie.
Als wir nach dem Abendessen bereits ins Hotel zurückkehrten, trafen wir auf einen stark betrunkenen Redneck-Jugendlichen aus der Gegend. Ich weiß nicht, wie mich irgendjemand mit einem Deutschen verwechseln könnte, aber sie riefen „Ein-zwei-drei, scheiß auf Deutschland!“
Ja, ich habe keine Massen arabischer Flüchtlinge getroffen. In diesen Gegenden sind die Menschen einfach und relativ arm, sie zeichnen sich nicht durch Humanismus aus, sie können einem sogar ins Gesicht schlagen. München, Hamburg, Wien, Stockholm und Kopenhagen lieben und heißen Flüchtlinge willkommen.
Und auch Görlitz-Zgorzelec hat mich sehr daran erinnert, aufgeteilt zwischen Russland und Estland.
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4 Tausend Baudenkmäler
Ein weiterer Vorteil von Görlitz ist sein einzigartiges Erscheinungsbild. Der historische Stadtkern blieb während des Zweiten Weltkriegs vollständig erhalten und erscheint Touristen in der Form, in der die Stadt nach dem großen Brand von 1525 entstand. Die Mischung aus gotischen Kirchen, Renaissancebauten, Jugendstilbauten und überdachten Galerien verleiht Görlitz einige Ähnlichkeiten mit den oberitalienischen Stadtstaaten der Renaissance.
Während viele Städte der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung Deutschlands versuchten, ihre Attraktivität durch die Ausstattung trister Plattenhochhäuser wiederzuerlangen, machten sich die Görlitzer Behörden an die Restaurierung des historischen Zentrums. Hier werden viele Geschichten über Besucher der Stadt erzählt, die sich so sehr in die Stadt verliebten, dass sie das eine oder andere antike Gebäude kauften und restaurierten. In Görlitz gibt es etwa 4.000 Baudenkmäler, viele davon sind restaurierungsbedürftig.
Der besondere Reiz von Görlitz liegt in der Nähe zu den bei Touristen beliebten Städten wie:
- Dresden - 1 Stunde 36 Min. mit der Bahn, Ticketpreis - 19,80 Euro;
- Prag – 3 Stunden 45 Minuten mit dem Zug, Ticketpreis - 29 Euro;
- Wien - 7 Stunden 14 Minuten. im Nachtzug „Hotel auf Rädern“, Ticketpreis – 93,60 Euro;
- Bad Schandau - 2 Stunden. 30 Minuten. mit dem Zug, Ticketpreis - ab 22 Euro.
Hochschule Zittau/Görlitz – Hier ist es Fachhochschule in Sachsen mit zwei Geäst: 35 Kilometer voneinander entfernt in Zittau und Görlitz e . Derzeit hier unterrichten Es gibt etwa 3.800 Studierende, darunter etwa 500 Ausländer aus 32 Ländern.
Die Universität Zittau/Görlitz wurde am 13. Juli 1992 als „Universität für Technik, Wirtschaft und Sozialpolitik“ gegründet.
Seit 1993 kooperiert die Hochschule Zittau/Görlitz mit der Technischen Universität Liberec (Tschechische Republik), der Wirtschaftsuniversität Breslau (Polen) und der Technischen Universität Freiburg (Deutschland).
All dies wurde geschaffen, damit Studierende aus den drei Ländern sich frei in einem wissenschaftlichen und kulturellen Umfeld bewegen können, ohne sich durch eine Fremdsprache eingeschränkt zu fühlen.
Die Universität besteht aus sechs Fakultäten:
Elektrotechnik und Informatik (umfasst Bereiche: Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik),
Management und Kultur (umfasst Bereiche: Kultur und Management, Gesundheitsmanagement, Tourismusmanagement, Wirtschaft und Sprachen, Übersetzer (Polnisch/Deutsch),
Maschinenbau,
Mathematik und angewandte Wissenschaften (umfasst Bereiche: Ökologie, Chemie, Umweltschutz),
Sozialwissenschaften (umfasst Bereiche: Kommunikationspsychologie, Kinderpsychologie),
Ökonomie und Organisation der industriellen Produktion (Ingenieurwesen: Internationales Management).
Speziell für ausländische Studierende wurde eine Gruppe gegründet, die sie während ihres Studiums unterstützen soll. Darüber hinaus gibt es in der Stadt Zittau studienvorbereitende Deutschkurse, die zukünftige Studierende auf die Zulassung vorbereiten (genauere Informationen finden Sie auf der Seite:
http://www. hszg. de / ru / podgotovitelnye - kursy / podgotovitelnye - kursy . html).
Das Studium im Bachelorstudium dauert 3 Jahre (6 Semester), im Masterstudium 2 Jahre (4 Semester, inklusive Pflichtsemester im Ausland – ein Teil der Kosten wird von der Hochschule finanziert).
Das Studium an der Universität wird mit 74,40 Euro pro Semester vergütet (im Preis inbegriffen sind ein Studierendenausweis (Chipkarte) und der Zugang zu W-lan auf dem Campus).
5.Naturschutzgebiet Tierpark Görlitz (in der Stadtmitte)
Tiere darin Tierpark , Der Zoo zeichnet sich durch eine geografische Ausrichtung aus und besteht seit 1957. Hier leben asiatische Haus- und Wildtiere sowie für die Oberlausitz typische alte und moderne Haus- und Wildtiere.
Im Zoo können Sie einen Kindergeburtstag feiern; im Storchenrestaurant wird ein Tisch gedeckt, danach dürfen die Kinder die Tiere füttern.
6.Zittau (von Görlitz 35 km)
Berge Zittau sind ein malerisches Kleinod für Sachsen.Seine riesigen Sandsteinberge und hohen Vulkanberge machen es einzigartig.Dies ist ein idealer Ort für Familien und Gruppen Wanderungen, mit über 300 km gut markiertRouten. Kletterbegeisterte werden angelocktetwa 80 Gipfel mit interessanten Kletterrouten jeglicher Komplexität.
7.Oybin(von Görlitz 40 km)
Oybin - in einem Tal gelegen - ist es das pulsierende Zentrum des Zittauer Gebirges, umgeben von einem Ring grüner Berge.Der Besucher findet in Oybin wunderschöne Fachwerkhäuser, gepflegte grüne Parks und viele ausgezeichnete Hotels, Restaurants und Cafés.Attraktives „Märchenspiel“ für Kinder. Geschnitzte, bewegliche Holzfiguren zeigen Bilder aus Märchen.
Die bemerkenswerteste Sehenswürdigkeit im wunderschönen Bergkurort Oybin ist das auf dem Berg erbaute Kloster aus dem 14. Jahrhundert.
8.Karpacz (von Görlitz 80 km) – Skigebiet im Südwesten Polens
im Riesengebirge am Fuße der Schneekoppe (1602 m) – dem höchsten Gipfel des Sudetenlandes.
Seit dem 14. Jahrhundert ist Karpacz als Goldgräberdorf bekannt. In der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt als Skizentrum berühmt. Seitdem wächst die Zahl der Touristen, die ihren Urlaub in Karpacz verbringen, immer weiter.
Karpacz ist das größte Wintersport- und Sommererholungszentrum in den Sudeten, insbesondere für diejenigen, die einen aktiven Zeitvertreib bevorzugen. Hervorragende klimatische Bedingungen und einzigartige Natur, ein besonderes Mikroklima, sauberes Wasser, frische Luft, gesättigt mit dem lebensspendenden Balsam der an den Berghängen wachsenden Nadelwäldern und mit Spurenelementen und ätherischen Ölen, tragen zur Produktion von Hämoglobin im Blut bei den Appetit steigern. Die Luft in dieser Gegend gilt seit vielen Jahren als Heilmittel gegen Allergien, Atemwegserkrankungen und Leukämie.
Skigebiet –820 – 1350 m
Anzahl der Aufzüge – 7
Anzahl der Titel: 7
Das Resort verfügt über viele Skipisten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und bequeme Lifte. Der beliebteste Sessellift zum Gipfel von Kopa (1375 m über dem Meeresspiegel) bedient drei Skipisten: „Jan“ (400 m) – leicht, „Zlotówka“ (3100 m) – schwierig und „Liczyrzepa“ (3000 m) – sehr schwierig. Wenn Sie Kopa besteigen, können Sie von dort aus zur Schneekoppe gelangen. Es gibt beleuchtete Wanderwege.
Vollständig lesen: http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%87
Eine unbestrittene Attraktion sind die beiden Rodelbahnen (1065 und 800 Meter), die das ganze Jahr über und unabhängig von den Wetterbedingungen betrieben werden. Darüber hinaus gibt es für Langlaufbegeisterte eine malerische Skipiste „Khomatova“. Es gibt Möglichkeiten zum Skifahren abseits der Piste. Jedes Jahr im Februar werden Wettbewerbe organisiert, bei denen Touristen alles Mögliche reiten können.
Quelle: http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=PL&CT=PL06#ixzz2rUhsGqBQ
Neben aktiver Erholung bietet der Kurort Karpacz eine Vielzahl interessanter Spaziergänge. Sie können die malerischen Bergwasserfälle bewundern, die auch im Winter nicht zufrieren, und die Wang-Kirche besuchen, die sich im höchsten Teil von Karpacz befindet. Die Holzkonstruktion aus dem 12. Jahrhundert, die ohne einen einzigen Nagel gebaut wurde, wurde aus Norwegen transportiert.
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich wie ein echter Cowboy zu fühlen. Die fabelhafte Western City (Stadt der Cowboys) lädt Sie ein, zu reiten, eine Waffe zu schießen, Whiskey zu trinken und einen Snack zu sich zu nehmen.
Wenn Sie mit Kindern Urlaub machen, gibt es in Karpacz ein Spielzeug- und Puppenmuseum für sie, in dem Exponate vom Anfang des letzten Jahrhunderts bis zur Gegenwart präsentiert werden, vom lustigen Pinocchio bis zur schönen Barbie.
Die ausgebaute Infrastruktur von Karpacz bietet auch Diskotheken, ein Hallenbad, gemütliche Bars, Restaurants und Pizzerien.
Die Stadt Görlitz liegt bereits auf deutschem Gebiet, es handelt sich aber immer noch um Schlesien, genauer gesagt um dessen westlichen Teil, der Lausitz genannt wird. Anders als das übrige Schlesien gehörte die Lausitz weder den polnischen Fürsten noch den Habsburgern – ihre vorschlesische Geschichte sieht so aus:
1032-1367 - Teil der Markgrafschaft Meißen;
1367-1635 - als Teil Böhmens;
1635-1815 - als Teil Sachsens Und erst nach dem Übergang zu Preußen wurde der größte Teil der Lausitz administrativ mit Schlesien zu einer Provinz vereint. Die Nachkriegsgrenze zwischen Deutschland und Polen entlang der Oder-Neiße teilte diese kleine Region erneut in Teile, das Bezirkszentrum Görlitz komplett in zwei Hälften und die polnische Hälfte auf der anderen Seite des Flusses wurde zu einer eigenständigen Stadt Zgorzelec.
Die Lausitz unterscheidet sich von anderen deutschen Regionen durch die Anwesenheit einer slawischen ethnischen Minderheit – der Lausitzer Sorben (60.000 Menschen). Aus einem Schulgeographiekurs weiß jeder um die Existenz dieses unbekannten Volkes, aber kaum jemand hat seine Vertreter lebend oder zumindest Beispiele materieller Kultur gesehen. Da kann ich auch nicht helfen, denn bei einem einstündigen Spaziergang durch die Stadt ist mir nichts dergleichen aufgefallen, nicht einmal zweisprachige Schilder.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand ohne weiteres daran erinnern kann, wo Görlitz liegt. Sie müssen daher eine Karte und historische Informationen bereitstellen. Wir befinden uns also im äußersten Südosten der ehemaligen DDR, an der Grenze zu Polen und unweit der Tschechischen Republik, knapp südlich der Autobahn Breslau-Dresden:
Görlitz (55.000 Einwohner) erhielt 1268 die Stadtrechte und entwickelte sich aus einer Siedlung an der Handelsstraße Via Regia. Die Mongolen gelangten nicht bis hierher und die Stadt erlangte im 13. und 14. Jahrhundert schnell einen bedeutenden Ruf als Zentrum des Handels und des Textilhandwerks. Die Festungsmauern hielten der Belagerung während der Hussitenkriege stand und auch im 15. Jahrhundert herrschte in Görlitz keine Armut, obwohl es häufig in feudale Konflikte mit Nachbarstädten geriet. Ihre Blütezeit erreichte die Stadt im 16. Jahrhundert als Teil Böhmens – Kirchen und reiche Häuser wurden im Renaissancestil gebaut, die Einwohnerzahl erreichte 10.000, der Reformismus erzielte hier vollen Erfolg. Das 17. Jahrhundert verlief für Görlitz wie für ganz Europa deutlich weniger erfolgreich und die Stadt litt stark unter der schwedischen Besetzung im Jahr 1641. Der sekundäre Aufstieg erfolgte bereits im 19. Jahrhundert – der Ära der Industrialisierung. Die Eisenbahn kam in die Stadt, neue Werke und Fabriken wurden eröffnet. Auch im 20. Jahrhundert hatte Görlitz das Glück, die Weltkriege ohne größere Zerstörungen zu überstehen, so dass sein historischer Stadtkern bis heute gut erhalten ist. Nachdem sich die Stadt nach dem Krieg jedoch plötzlich an der Peripherie zunächst der DDR und dann des vereinten Deutschlands befand, kommt sie immer noch nicht aus der Depression heraus und verlor schließlich mehr als ein Drittel ihrer Vorkriegsbevölkerung.
Tatsächlich war es notwendig, beide Teile der zuvor vereinten Stadt – den deutschen und den polnischen – zu untersuchen und dann irgendwie zu vergleichen, aber die Zeit reichte nur für einen. Machen wir also einen Spaziergang durch die deutsche Hälfte.
Beim Betreten eines neuen Staates ist es immer besorgniserregend – man hat Angst vor den bösen Grenz- und Ordnungswächtern, die alles bemängeln können, während man weder Rechte noch Wissen hat, wie man sich wehren kann. Außerdem spreche ich kein Deutsch (in Polen gelang es mir, einen Polizisten abzuwehren, obwohl ich hundert oder zwei Wörter kannte, darunter das magische „Hure!“). Kurz gesagt, nachdem ich auf einem Trumpfplatz direkt neben der Fußgängerbrücke geparkt hatte, schaute ich mich lange um, ob es einen Trick gab: Die Aufschrift unter dem P-Schild wie „Park nur mit Auschweiß“ kann ich noch verstehen, aber Die anderen erklärenden Zeichen sind für mich bereits chinesische Buchstaben. Aber alles hat gut geklappt, und ich begann meine Inspektion an der Stelle, an der die Brücke über den Fluss gezogen war:
Als erstes ging es natürlich über die Grenzbrücke zur polnischen Seite und zurück. Morgens gibt es praktisch keine Fußgänger: Entweder arbeiten die Polen und die Deutschen überhaupt nicht füreinander, oder sie fangen früh an – um fünf Minuten vor neun ist die Brücke leer:
Das ist die polnische Seite. Es ist klar, dass der Bezirk ein Vorort war – es gibt nur wenige historische Gebäude, unter denen der Hauptplatz die alte Mühle einnimmt, die seit jeher am Fluss steht. Es ist interessant, dass die Fußgängerbrücke erst vor kurzem gebaut wurde – im Jahr 2004, und davor bestand keine Notwendigkeit dafür – warum sollte ein zusätzlicher Grenzübergang eröffnet werden? Und die bisherige Brücke wurde 1945 von den sich zurückziehenden Nazis gesprengt.
Die Neiße sieht flach und ruhig aus, kann aber bei Hochwasser Schäden anrichten (sie zerstörte bereits 1897 eine Brücke), deshalb werden die Uferböschungen entsprechend verstärkt:
Südlich der Brücke, auf der polnischen Seite, stehen die Gebäude des Grechesky Boulevards mit einer einzigen Fassade:
Der Status von Zgorzelec wurde erst 1950 festgelegt; Die Deutschen waren bereits vertrieben und die Polen hatten sich noch nicht niedergelassen. Zur gleichen Zeit tauchten in Polen Flüchtlinge aus Griechenland auf, die vor dem Bürgerkrieg flohen, und es wurde beschlossen, sie in der sich leerenden Stadt anzusiedeln. Insgesamt kamen 10.000 bis 15.000 Griechen an, die lange Zeit bis zu ihrer Rückkehr in ihre Heimat eine bedeutende Rolle im Leben der Stadt spielten. So befand sich die jahrhundertelang unbeachtete Kreisstadt Görlitz inmitten einer großen Völkerwanderung.
Gegenüber dem Griechischen Boulevard liegt die Deutsche Uferstraße, die ebenfalls mit einer einzigen Fassade zum Fluss hin ausgerichtet ist, allerdings mit mehr Grünflächen:
Und auf der rechten Seite der Brücke erhebt sich das Wahrzeichen der Stadt – die Peter-und-Paul-Kirche:
Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass in Polen alle großen gotischen Kirchen katholisch sind, wollte ich diese Kirche Farny-Kirche nennen. Aber die überwiegende Mehrheit der deutschen Kirchen gehört den Protestanten, daher - Pfarrkirche. Die Kirche wurde über einen langen Zeitraum von 70 Jahren (1425–97) erbaut und ersetzte an dieser Stelle eine alte romanische Basilika. Mit einer Länge von 72 und einer Turmhöhe von 84 Metern ist diese Kirche laut Wikipedia die größte in Sachsen. Kaum zu glauben, denn wir haben in Breslau gerade ein paar hundert Meter hohe Kirchen gesehen: Wurde sie wirklich in Schlesien im großen Stil gebaut? Aber diese Kirche hat fünf Schiffe: drei gleich hohe Schiffe und zwei um ein Viertel niedrigere Seitenschiffe. Letztere werden von mächtigen Strebepfeilern getragen und an der Südseite ist eine Kapelle angebaut:
Die dreistufige Fassade weist offensichtliche Restaurierungsspuren auf, aber das tiefe Bogenportal ist älter als die Kirche selbst – es ist ein Überbleibsel der früheren romanischen Kirche. Kleine Fenster wiederholen fast die Bogenform des Portals:
Ich bin nicht hineingegangen, obwohl der Innenraum feierlich und stilvoll ist und im Chor eine sehr schöne Orgel namens Solar (1703) steht:
Kehren wir zum Gesamtplan zurück – neben der Kirche befindet sich ein Gebäude, das nicht zu übersehen ist. Dieses Waidhaus ist das älteste Zivilgebäude in Görlitz, bekannt seit 1131. Es wurde auf unterschiedliche Weise genutzt, insbesondere diente es im 16. Jahrhundert als Lager für Wollfärberohstoffe, die sogenannten. Färberwaid (daher der Name). Nach der Sanierung im Jahr 1994 siedelte sich im Haus die Stiftung Denkmal- und Handwerksschutz an:
Fortfahren. Im Mittelalter war die Stadt von einer zweireihigen Festungsmauer umgeben, die erst 1848 abgerissen wurde. Von ihnen sind zwei Fragmente und mehrere Bastionstürme übrig geblieben. Einer davon, der Nikolaiturm, steht direkt gegenüber der Fassade der Kirche und ist, ob Sie es glauben oder nicht, zweihundert Jahre älter als diese:
Er kam nicht näher, sondern wandte sich nach Süden und ging über die Peterstraße zum Untermarkt. Auf seiner Westseite befinden sich beide Rathäuser – das Alte und das Neue. Die Mitte des ohnehin schon kleinen Platzes wird von einer dichten Häuserinsel (Die Zeile) eingenommen, so dass die Rathäuser optisch gegliedert sind und jedem ein eigener Platz vorangeht. Das alte Rathaus war am Tag meiner Ankunft mit einem Baugerüst bedeckt, daher zeige ich euch am besten, wie es nach der Renovierung aussieht:
Das Rathaus gibt es in Görlitz seit 1369, sein Gebäude ist aber natürlich jünger. Wenn man genau hinschaut, sind in seinem Erscheinungsbild Elemente vieler Stile enthalten – von der Gotik bis zur Neorenaissance, die das Ergebnis zahlreicher Umbauten, Reparaturen und Renovierungen ist. Seine moderne Form erhielt das Gebäude im Jahr 1516, als der Uhrturm fertiggestellt wurde. Es verfügt über mehrere Zifferblätter; Das untere Paar stammt aus dem 16. Jahrhundert und enthält neben Uhren auch Sonnen- und Mondkalender. Am Gebäude selbst sind mehrere antike Details erhalten geblieben – ein Portal, ein Erkerfenster, ein Balkon.
Neben dem alten Rathaus wurde 1903 ein beeindruckender Neubau im Stil der Neorenaissance mit einer reich verzierten mehrstufigen Fassade errichtet:
Von den Vorgängerhäusern aus dem 17. Jahrhundert ist die untere Etage mit einer gewölbten Galerie erhalten; Unter dem Gesims des zweiten wurden die Wappen der anderen fünf Städte des Lausitzer Bundes, zu denen auch das mittelalterliche Görlitz gehörte, angebracht, und das Wappen von Görlitz selbst wurde – von weitem nicht sichtbar – auf der Spitze des Giebels angebracht .
Links im Foto sieht man das ehemalige Börsengebäude (1706) mit prächtigem Portal, heute das Börse Hotel. Wenn der nördliche Teil der Linie von einem Gebäude gebildet wird, befindet sich auf der Südseite jedoch eine einzelne Fassade aus hohen Gebäuden (Nr. 9-14). Alle waren auf die eine oder andere Weise mit dem Handel verbunden: Früher gab es hier Einkaufspassagen, und das Eckgebäude heißt Waage – darin registrierten die pedantischen Deutschen alle Waren, die auf den Markt kamen, und erhoben Zölle :
Ein aufmerksamer Leser wird in diesen Gebäuden eine Stilmischung erkennen, die von unten nach oben zu kommen scheint: die gotischen Fundamente der allerersten Häuser, Renaissanceportale mit Säulen, barocke Dekoration der oberen Stockwerke. Gleichzeitig schadet dieser Eklektizismus den Augen überhaupt nicht und die Entwicklung sieht stilvoll und schön aus. Entlang des Platzes gibt es auch viele interessante alte Häuser im Barock- und Renaissancestil; zum Beispiel diese beiden Schönheiten des 16. Jahrhunderts auf der Nordseite (Nr. 23-24):
Schade, dass wir keine Zeit hatten, zu bleiben und uns alle Details genauer anzuschauen – der Görlitzer Untermarkt ist interessanter und authentischer als die Plätze der polnischen Städte, die wir am Vortag besucht haben. Östlich des Platzes führt die Neißstraße wieder bergab zur Fußgängerbrücke. Es ist größtenteils mit neueren, barocken Gebäuden aus dem frühen 18. Jahrhundert bebaut, die hier nach dem Brand von 1726 entstanden:
Dies ist die südliche Straßenseite mit den Häusern Nr. 25-30. Zu jedem von ihnen gibt es viel zu sagen, zum Beispiel wurde im Gelben Haus (Nr. 27, Bürgerliches Brauhaus) zweihundert Jahre lang Bier einer lokalen Marke gebraut. Das größte Interesse unter Architekten gilt jedoch dem zweiten Haus rechts (Nr. 29, „Bibelhaus“), das als Standard der Görlitzer Renaissance gilt (erbaut 1572, überlebte einen Brand).
Weiter unten an der Straße gibt es auch eine interessante Häusergruppe. Fast alle besaßen das Braurecht, weshalb sie über hohe Erdgeschosse verfügten. Und am Haus Nr. 20 wurde eine für die Oberlausitz typische Wandmalerei aus dem 17. Jahrhundert restauriert:
Kehren wir zurück zum Untermarkt und gehen nach Westen, vorbei am alten Rathaus. Links davon befindet sich das sogenannte Schönhof. Trotz der leuchtenden Farben ist es fast das älteste authentische Haus der Stadt, das seit 1526 in seiner Renaissanceform ohne Veränderungen bis heute erhalten geblieben ist. Jetzt ist es ein Stadtmuseum:
In der Antike wurde hier mit Salz und Gewürzen gehandelt, und im 19. Jahrhundert wurde der Obermarkt zu einer Art Paradeplatz: Es gibt viel Freiraum, und zwischen den meist barocken Gebäuden findet sich mehr Prunk der Jugendstilzeit. Übersichtsplan, Blick nach Westen:
Im Hintergrund ist der Bastionsturm Reichenbacher Turm zu sehen, der seit Mitte des 14. Jahrhunderts das Westtor der Stadt bewacht. Dieser Turm wird wie die anderen beiden von einer barocken Kuppel mit Glocke gekrönt, auf deren Balkon man klettern kann. Im Vordergrund steht ein weiterer Brunnen (es gibt mehr als ein Dutzend davon in der Stadt; einen haben wir bereits auf dem unteren Platz gesehen – den Neptunbrunnen. Leider ist dieser Brunnen nur eine Kopie einer Skulptur aus dem 17. Jahrhundert, das Original von (das sich im Innenhof des Museums befindet.) Auf dem Foto fällt auch auf, dass alle Eckgebäude aus der Zeit des Jugendstils an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stammen. Offensichtlich wurde bei der nächsten Renovierung des Platzes beschlossen, die alten Eckgebäude nicht zu restaurieren, sondern durch neue im damals modischen Jugendstil zu ersetzen, indem man hohe Eckerker mit einer Turmspitze vorsah und dem Platz so eine besondere Note gab feierlicheres Auftreten. Ich denke, es ist recht gelungen.
Die Nordseite des Obermarktes weist ein einheitlicheres, barockes Erscheinungsbild auf (Blick von West nach Ost, in entgegengesetzter Richtung):
Das Interessanteste hier ist das rosafarbene Haus in der Mitte mit einem dreieckigen Giebel und einem Balkon über dem Portal (Nr. 29, Napoleon-Haus). Von diesem Balkon aus überprüfte der französische Kaiser am 20. August 1813 seine Truppen vor der Schlacht bei Dresden.
Man sieht, dass der Rathausturm im Wald steht und rechts, auf der Südseite am Anfang des Platzes, der Glockenturm der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit erhebt. An dieser Stelle befand sich seit Beginn des 13. Jahrhunderts ein Franziskanerkloster, 1245 bauten die Mönche ihre erste Kirche. Es wurde mehrmals erweitert und umgebaut und erhielt 1508 sein modernes spätgotisches Aussehen. Mit dem Aufkommen der Reformation schränkten die Franziskaner ihre Aktivitäten allmählich ein, und 1564 wurde das Kloster geschlossen und der Besitz an die Stadt übertragen, die an seiner Stelle eine Schule errichtete. Es ist zwar nicht ganz klar, warum die Schulkinder den 1607 errichteten Glockenturm brauchten – offenbar beaufsichtigten die Protestanten diese Schule irgendwie, denn weitere hundert Jahre später gaben sie dem Tempel den heiligen Status zurück und gründeten darin eine Pfarrei Es. Und heute sieht die Kirche so aus:
Höchstwahrscheinlich waren die Schulkinder noch nicht in der Kirche selbst, sondern in den benachbarten Klostergebäuden untergebracht, da an ihrer Adresse seit 1564 bis heute das Gymnasium Augustum tätig ist. 1856 wurden die Zellen durch einen eigens für die Turnhalle errichteten Bau im neugotischen Stil ersetzt. Das ist nur sein Westflügel,
und von der Fassade aus sieht es eher wie ein Palast als wie eine Turnhalle aus:
Nachdem wir den Oberen Markt auf ganzer Länge nach Westen passiert haben, kommen wir zum bereits erwähnten Reichenbachturm mit einer Höhe von 49 m. Der Turm sieht düster aus, da die letzte Renovierung schon ziemlich lange her ist – im Jahr 1936. Es zeigt die Wappen der sechs Staaten, zu denen Görlitz im Laufe seiner Geschichte gehörte, sowie sechs Städte des Lausitzer Bundes (je ein Wappenpaar auf den drei Seiten):
Dies ist ein weiterer Platz, Demianiplatz, benannt nach dem ersten Bürgermeister von Görlitz. Dieser Platz bildet die Grenze der alten und neuen Stadt – dahinter beginnen die Kaiserviertel des 19. und 20. Jahrhunderts. Links vom Turm befindet sich eine riesige runde Bastion – Kaisertrutz, mit der er früher durch eine Festungsmauer verbunden war. Anhand seines Aussehens kann man sich vorstellen, wie stark die Verteidigungsanlagen der Stadt waren. Nach dem Wiederaufbau im Jahr 1932 beherbergte die Bastei das Museum für Geschichte und Kultur der Oberlausitz:
Als ich von hier aus nach Süden abbog, verpasste ich aus irgendeinem Grund das Gebäude des Stadttheaters und ging direkt zum Marienplatz – dem Symbol der neuen Stadt:
Dieser Platz entstand bereits im 19. Jahrhundert und erhielt seinen Platz durch die zerstörten Stadtmauern. Von den früheren Befestigungsanlagen blieb nur noch die Bastion Dicker Turm übrig, die das ehemalige Steinerne Tor zur Stadt verdeckte. Dies ist der dritte und letzte der Türme, die wir bereits gesehen haben.
Am südlichen Ende des Platzes steht das große Kaufhaus zum Strauß, 1913 im Jugendstil nach dem Vorbild des berühmten Berliner Wertheims am Leipziger Platz erbaut. Es war unbequem, gegen die Sonne zu fotografieren, aber ihre ganze Schönheit ist immer noch im Inneren:
Allerdings ist in der neuen Stadt nicht alles modern – zwischen Theater und Kaufhaus gibt es diese einzige Fassade, und sie ist ganz im Stil der Neorenaissance:
Wir folgen der Straßenbahn Richtung Süden. Unmittelbar hinter dem Kaufhaus (auf dem Foto war sogar ein Teil davon zu sehen) befindet sich eine weitere Kirche – die Frauenkirche:
Diese alte gotische Kirche (1473) befand sich schließlich am lautesten und belebtesten Ort der Stadt – zwischen zwei Einkaufszentren, einem Postamt und einer Straßenbahnlinie. Es ist nicht besonders bemerkenswert – klein, dreischiffig, außen und innen schlicht (allerdings mit Orgel), aber alle wichtigen gotischen Elemente sind vorhanden – zwei Portale, ein Glockenturm, Strebepfeiler und sogar eine Apsis mit Sakristei:
Es ist jedoch zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden. Nach der Umrundung der Kirche gelangt die Straßenbahn auf den großen Postplatz, an dessen Seiten monumentale Gebäude aus der Preußenzeit (Bank, Amtsgericht, Hauptpostamt) und in der Mitte der Muschelminna-Brunnen stehen. Von all dem habe ich nur das Postgebäude (1887) fotografiert:
Zu diesem Zeitpunkt lief die Zeit davon und wir mussten Schluss machen. Wie Sie sehen, erwies sich die Stadt als recht interessant; Für Liebhaber der Renaissance und des Barock kann ich den Besuch wärmstens empfehlen. Jetzt bedauere ich, dass ich so wenig Zeit für einen so angenehmen und lehrreichen Spaziergang aufgewendet habe – nur 1:08. Ja, am Ende habe ich wenig verpasst, aber ich bewegte mich fast im Laufschritt statt einer gemächlichen, nachdenklichen Inspektion. Wenn ich es mir genauer überlege, solltest du von nun an nicht mehr planen, mehr als zwei Städte pro Tag zu besuchen :)