Touren nach Alaska. Alaska Travel Zugfahrt nach Seward

Eine Reise nach Alaska ist möglicherweise die ungewöhnlichste Reise, die Ihr Kind als Kind unternehmen wird.

Preise für Reisen nach Alaska

WIE MAN DORTHIN KOMMT – Sie können nach Anchorage von Moskau für 1.255 $, Kiew (ab 1.304 $), Astana (ab 2.196 $), St. Petersburg (1.528 $) oder mit Transfers über Thailand, Deutschland oder viele US-Städte fliegen.
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FLUGTICKETS -
WANN -
ÜBERTRAGUNG - gefunden
TRANSPORT – Es gibt ein Transportmittel, das für die Bedingungen in Alaska ideal ist – ein Flugzeug, da die Straßen in Alaska schwierig sind. Die geringen Luftfahrtressourcen der Region gleichen diesen Mangel jedoch vollkommen aus. Aber die kleine Luftfahrt ist hervorragend entwickelt. Darüber hinaus zwischen Großstädte Es besteht ein Bahnanschluss.
MIETEN SIE EIN AUTO - ALASKA
FÜHRER-FÜHRER -
WETTER – Die Dauer der Touristensaison in Alaska beträgt 4 Monate. Gleichzeitig steigt die Durchschnittstemperatur im Sommer nicht über + 15 Grad. Auch wenn Sie Glück haben und einen regenfreien Urlaub haben, sollten Sie sich für Bootsausflüge zur Walbeobachtung mit warmer, am besten wasserfester Kleidung eindecken.
REISEVERSICHERUNG ALASKA -
WOHIN: Anchorage, Katmai- und Denali-Parks, Juneau, Mount Roberts, Skagway, Klondike
AUSFLÜGE – in den gesamten USA
ALTER - wenn Sie vorsichtig sind, dann in )))
WOHNEN – Sie können Ihr Wohnungsproblem leicht lösen, indem Sie eine Kreuzfahrt auf einem Schiff unternehmen. Zusätzlich zu dieser nicht standardmäßigen Lösung können Sie Häuser für Touristen in Nationalparks buchen. Sie können im malerischen Katmai Park auch ein Zelt für einen symbolischen Betrag von 12 bis 13 US-Dollar pro Person aufbauen. Seien Sie versichert: Ihre Kinder werden diesen Urlaub wirklich zu schätzen wissen. Zusätzlich zu den aufgeführten Unterkunftsmöglichkeiten gibt es in allen Städten Alaskas Standardhotels, die ab 940 $ für ein Dreibettzimmer und mehr kosten.
HOTELS -

Natur und Gold Alaskas

Die Stadt Juneau ist die Hauptstadt von ganz Alaska, benannt nach dem Goldgräber Joseph Juneau und vielleicht die einzige Landeshauptstadt, die keine Straßen hat. Sie können hier entspannen, indem Sie das Alaska State Capitol, eine kleine russische Kirche, besuchen, die Mount Roberts-Seilbahn besteigen oder den Bullterrier Patsy Ann sehen, ein Symbol für die Hingabe und Liebe der Menschen zu Hunden. Die unvergesslichsten Sehenswürdigkeiten erwarten Sie jedoch auf See. Eine Bootsfahrt wird Ihrem Kind beim Anblick riesiger Gletscher, Pelzrobben und riesiger Wale die lebhaftesten Emotionen bescheren.

Tag 12-14 – Skagway, Klondike

Echte Reisen auf den Spuren der Goldgräber erwarten Sie ganz in der Nähe der Hauptstadt Juneau Hafenstadt Skagway ist von wunderschönen Seen umgeben und wurde während des großen Goldrauschs gegründet. Und obwohl das Klondike in Kanada liegt, ist der beste Weg dorthin von Alaska aus. Der Hauptwert dieser Stadt ist das Vorhandensein einer Eisenbahn zum Yukon. Sie finden auch offene Vorräume, die bequem zum Betrachten geeignet sind und von denen aus Sie bequem die lokale Landschaft bewundern und Fotos machen können. Auf 175 Kilometern können Sie lokale Landschaften bewundern und fotografieren. Diese Route wird ein angenehmer Abschluss einer Reise sein, die das unvergesslichste Ereignis im Leben Ihrer Kinder und Ihres Lebens zu werden verspricht!

Nachdem unsere Juli-Reise nach Alaska zu Ende geht, bin ich mir sicher, dass Sie einfach nur begeistert sind!

Kajakfahren; Heimkehr

Wir haben schon sehr lange davon geträumt, Alaska zu besuchen. Darüber hinaus lebte Ilya viele Jahre in Magadan und erzählte regelmäßig unterhaltsam über den Weg der Lachse zum Laichen, die flinken Flüsse des Nordens, die Tundra und mehrtägige Wanderungen im „Feld“.
Ich habe es trotzdem geschafft, Magadan in der voramerikanischen Zeit zu besuchen, wenn auch im Winter (ich habe Zeit gefunden 🙂 Natürlich habe ich nicht viel von dem gesehen, was Ilya erzählt hat, daher blieb die Frage offen. Und schließlich ergab sich die Gelegenheit, eine Region zu besichtigen mit einem ähnlichen Klima und natürliche Bedingungen- Alaska.

Alaska war der 30. US-Bundesstaat, den wir zu Fuß erkundeten. Der Angriff auf umliegende Buchhandlungen und insbesondere auf die Rubrik „Inlandsreisen“ begann bereits im März. Bei einer Tasse Kaffee haben wir absolut alle Bücher über Alaska und die dazugehörigen Fotoalben durchgesehen. Leider hatte unser Lieblingsverlag „Dorling Kindersley“ keine Reiseführer für den nördlichsten Bundesstaat, sodass wir uns für andere entscheiden mussten.
Wir haben schon lange gehört, dass viele Menschen die Lonely Planet-Bücher bevorzugen. Nachdem wir den Empfehlungen nachgegeben hatten, kauften wir es und auch „Beste Orte: Alaska“. Wir haben es wie immer im Internet gekauft, weil... billiger und Buchhandlungen werden traditionell als Bibliothekscafés genutzt. Uns hat beides nicht gefallen. Lonely Planet hat völlig falsche Angaben gemacht, und zwar nicht nur zu den Preisen für verschiedene Dienstleistungen, bei denen man zumindest irgendwie die Augen verschließen konnte. Aber das Buch hat die falschen Karten. Ohne das etwa zeitgleich angeschaffte GPS („Garmin-Legende“) wäre es sehr schwierig geworden.
Diese Bücher eignen sich gut zum Lesen über die Entwicklungsbedingungen Alaskas und allgemein zum Kennenlernen der verschiedenen Gebiete. Aber man kann sich absolut nicht auf sie verlassen.

Nachdem wir im Internet gesurft hatten, fanden wir heraus, dass die meisttouristische Saison von Juni bis September stattfindet. Sie müssen Autos, Hotelzimmer und sogar Campingplätze mindestens drei Monate im Voraus reservieren. Meine mehrwöchige Korrespondenz mit den Eigentümern begann Tourismusbetriebe in Alaska.
Übrigens, wenn wir in unserem Fall ein oder sogar zwei Wochen auf eine Antwort warten mussten (und einer der Briefe beantwortet wurde, als wir bereits aus Europa zurückgekehrt waren), dann antworteten die Alaskaner buchstäblich innerhalb von ein oder zwei Stunden. Das Internet ist sehr gut entwickelt; selbst im kleinsten Dorf gibt es einen Computer, der an das Netzwerk angeschlossen ist. Der Winter ist lang und langweilig, deshalb finden die Menschen ein Ventil in der virtuellen Welt.

Es war geplant, drei Regionen Alaskas zu besuchen:
1). Nationalpark Denali: Übernachtungswanderung mit Rucksäcken, Schlafsäcken und Zelten entlang des Toklat-Flusses;
2). Das Kronjuwel der Reise ist der Katmai-Nationalpark, der auf einer Halbinsel liegt und relativ unzugänglich ist (keine Straßen): Fotografieren wilder Bären beim Lachsfangen;
3). Kenai-Fjords-Nationalpark, Seward, Homer und alles dazwischen. Machen Sie eine Kreuzfahrt zu Fjorden und Gletschereisbergen, fahren Sie mit dem Kajak durch die Kachemak-Bucht und wandern Sie durch Almwiesen zum Harding-Eisfeld.

Für jede dieser drei Regionen wurde eine Liste zusammengestellt, was wir unbedingt sehen möchten und was wäre, wenn wir Zeit hätten. Ich kann mir vorstellen, dass der mittlere Teil der Reise nach Katmai für viele Menschen nicht sinnvoll sein wird. Trotzdem war es extrem, es gab wilde Bären im Wald, und man weiß nie, und die Reise dorthin würde nicht billig sein. Aber ich hoffe, es macht einfach Spaß, über dieses Erlebnis zu lesen, zumal es mein Lieblingsteil der Reise ist.

Wir kauften sehr früh und günstig Flugtickets und waren überrascht, als wir erfuhren, dass es einen Direktflug von Houston nach Anchorage gab. Ich dachte, ich müsste durch Seattle fliegen, aber hier ist es so schön. Ich erinnere mich übrigens nicht einmal daran, wann wir ohne Zwischenlandungen geflogen sind. Hübsch.
Das Auto war zweimal reserviert, was für uns auch neu war. Zunächst geht es um den ersten Teil der Reise von Anchorage nach Denali. Im zweiten Teil wird kein Auto benötigt, weil... Im Katmai Park gibt es keine öffentlichen Straßen (die Anreise erfolgt mit schwimmenden und fliegenden Fahrzeugen). Und im dritten Teil – Kenai Fjords – ist wieder ein Auto erforderlich. Aufgrund eines solchen Fensters in der Mitte konnten wir nicht mit einem guten Angebot rechnen; wir nahmen, was uns gegeben wurde.

Da der Urlaub halbwild und im Zelt stattfinden sollte, galt es, sich mit Ausrüstung einzudecken. Obwohl wir ein Zelt hatten, war es nur für zivilisierte Campingplätze geeignet, die mit dem Auto erreichbar sind. Es war unmöglich, den 6-Sitzer-Idioten selbst zu tragen, also wählten wir etwas Leichtes und Professionelles.
Verstehst du sehr guter Laden„Sierra Trading Post“, wo die nötigen Einkäufe getätigt wurden: das „Alps“-Zelt, ein Rucksack für 4000 Würfel (es reichte für ein Ende), Schlafsäcke (haben sehr gut funktioniert, ich empfehle das Modell „Mountainsmith Impulse 30F“. ). Die Isomatten wurden in einem nahegelegenen Sportgeschäft gekauft mit der Absicht, sie bei der Ankunft zurückzugeben. Aber das war nicht nötig, denn... Uns gefielen sie auch.
Gleichzeitig kauften wir allerlei Kleinigkeiten, wie Moskitonetze (waren nicht nützlich), Geschirr für Wanderbedingungen(Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Aluminiumbecher zwanzig Dollar kostet?! Leute, schickt ihn aus Russland, oder? Sonst haben sie Plastikbecher verwendet 🙂 Primus (auf Englisch heißt es Primus), was für uns eine Entdeckung war. Es sieht so aus Es war so ein skandinavisches Unternehmen „Primus“, dessen Name in Russland zu einem bekannten Namen geworden ist.

Auch Lebensmittel in Form von Konserven sowie Fertigsuppen und Müsli wurden vorab eingekauft. Es gab nicht viel Gepäck – einen Rucksack mit Campingausrüstung und eine Tasche mit Müll.
Nachdem wir alle Reservierungen ausgedruckt hatten (es stellte sich heraus, dass es sich um einen ziemlich dicken Ordner handelte) und versuchten, nichts zu vergessen, machten wir uns auf den Weg, Alaska zu erobern.

Anchorage war mit einem Direktflug nur 6 Stunden entfernt. Während wir in der Kabine des Flugzeugs saßen, sahen wir zu, wie das Gepäck verladen wurde: Touristenrucksäcke in einer durchgehenden Reihe, daran festgebundene Schlafsäcke. Die Menschen wurden hauptsächlich in zwei Kategorien eingeteilt: junge Touristen und Großeltern, die nicht mit dem Wohnmobil fahren wollten. Es gab fast keine Zwischenkategorien.

Der schönste Teil des Fluges ist die letzte halbe Stunde. Das Flugzeug flog im Tiefflug über schneeweiße Gipfel, über Hänge mit herabfallenden Gletschern, über dunkelblaue Flüsse und Seen mit auf der Oberfläche schwimmenden Eisbergen. Die Leute blieben einfach an der Steuerbordseite und filmten sowohl mit Foto- als auch mit Videokameras. So eine Schönheit erstreckte sich unten! Nicht weniger schön war die Landung mit einer niedrigen Kurve über Cook Inlet und einer sanften Landung auf dem Landestreifen, umgeben von rosa Weidenröschenkerzen. Willkommen in Alaska!

So kam es, dass wir für eine Nacht in Anchorage ein Hotel gebucht hatten… „Sheraton“.
Nein, wir waren nicht gegen ein „Motel 6“, aber es kostete nur 150 Dollar pro Nacht. Und „Sheraton“ kostet genau 100 US-Dollar, was einmal mehr die Nützlichkeit von priceline.com bewiesen hat. Wenn Sie auf der Sheraton-Website reservieren oder direkt von der Straße kommen, liegt der Preis für ein einfaches Zimmer bei weit über 300 US-Dollar.

Generell sind die Preise in Alaska hoch. Bedenken Sie, dass die Einheimischen nur drei bis vier Monate im Jahr Zeit haben, um Touristen zu melken, also geben sie ihr Bestes.
Der Flughafen in Anchorage ist zweistöckig, sehr klein und sehr sauber. An allen Wänden hing Werbung für Rundfahrten, Kreuzfahrten und Ausflüge. Aber weil Wir hatten alles von zu Hause aus vorbereitet, achteten fast nicht auf die Werbung, sondern suchten nach einem Shuttle von Sheraton. Und dann gab es einen Fehler: Es gab keine Shuttles. Überhaupt.

Ich erinnere mich noch gut an Ilyas Gesicht, nachdem ich im Hotel angerufen hatte. Ich bin ungeduldig: „Na, was ist da?“ Wo sind die Shuttles?
Ilya senkt langsam das Telefon: „Sie haben keine Shuttles.“
Ich: „Wann wirst du frei sein?“
Ilya: „Sie haben überhaupt keine.“
Ich: „Wie ist das?“
Ilya: „Sie sagten mir, ich solle ein Taxi nehmen.“

Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich in einem Niederschlag. Sogar eine Art „Ramada“ und „ Holiday Inn„Fröhlich wählten sie ihre Gäste aus, und das gelobte 4-Sterne-Sheraton verfügt über keine Shuttles. Eine Schande! Das Taxi kostete zwanzig.
Wir beschwerten uns beim Taxifahrer über das Hotel, der uns mitteilte, dass sowohl „Mariot“ als auch „Hilton“ keine eigenen Shuttles hätten. Es scheint, dass diese Hotels zu viel von sich selbst hielten. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir natürlich gleich am Anreisetag ein Auto bestellt, anstatt ein Taxi vom Flughafen und zurück zu nehmen. Trotzdem ist es uns gelungen, eine solche Kleinigkeit zu ignorieren. Warum dir die Laune verderben, sind wir im Urlaub oder irgendwo?!

Das Gebäude des Sheraton Hotels ist eines der höchsten in Anchorage. Die Stadt selbst ist im Sommer sehr hübsch und reich mit Blumen geschmückt. Zeitweise schien es, als seien die Straßen zur Schau gestellt Wettbewerb funktioniert Blumendesigner: Hängekörbe mit üppigen, gekräuselten Arrangements krönten jeden Laternenpfahl; Entlang der Gehwege gab es eine endlose Reihe von Beeten und Blumenbeeten mit roten, blauen, gelben und weißen Blumen. Büsche, ebenfalls in Knospen, ragten über ihnen auf, und junge Birken umrahmten all diese Schönheit. Wir gingen davon aus, dass die Menschen, wiederum aufgrund des langen Winters, im Sommer ihr Bestes geben.

Das Einchecken im Sheraton mit einem Ausdruck aus der Preiszeile verlief problemlos und schon bald packten wir in einem gemütlichen Zimmer unsere Sachen aus.
Der 6-stündige Flug nach Anchorage ermüdete uns kaum, sodass wir die Energie hatten, die Stadt zu erkunden. Wir beschlossen, einen kleinen Spaziergang rund um das Touristenzentrum 6th Avenue zu machen, wo es viele Restaurants sowie ein großes Kaufhaus mit modernen, verglasten Gehwegen oberhalb der Straße gibt.
Als wir die Straße entlanggingen und Orte zum Abendessen entdeckten, kamen wir zum Ufer des Cook Inlet im Elderberry Park. Entlang der Küste gab es eine lange Rad- und Rollbahn (in beide Richtungen), auf der wir beschlossen, ein wenig zu laufen und die Ebbe zu bewundern. Aber im Vergleich zu Magadan war die Ebbe völlig langweilig und uninteressant – nur Dreck statt Kieselsteine, bedeckt mit Muscheln, Krabben und Algenmustern. Wir waren sogar ein wenig enttäuscht.

Das erste Tier, das wir in Alaska sahen, war die Weißelster. Sie grub eifrig mit ihren Pfoten im Dreck und unterschied sich etwas von ihren russischen Verwandten durch einen kürzeren Körper. Es schien, als wäre sie auf beiden Seiten abgeflacht worden und hätte sich in eine dickbäuchige, schwarz-weiße Kugel auf Beinen verwandelt.
Gleichzeitig haben wir ein neues Objektiv darauf trainiert (Tamron 200-400 5,6 LD F/EOS), das ursprünglich für die „Jagd“ auf Bären angeschafft wurde. Die Fotos sollten auf eine tragbare 20-GB-Festplatte übertragen werden. Das Reisen mit einem Laptop gehört der Vergangenheit an und ist zudem unbequem und umständlich. Es wäre viel besser, ein Gerät vom Typ „GMini“ zu kaufen, das Flash-Laufwerke von einer Kamera lesen, als Player zum Anhören von Hörbüchern im Flugzeug (oder bei der Arbeit:) fungieren und gleichzeitig als Diktiergerät fungieren kann. Seine Abmessungen sind im Taschenformat und die große Festplattenkapazität ermöglicht es Ihnen, nicht an Bildern zu sparen und alles zu fotografieren, was Ihr Herz begehrt.

Auf dem Rückweg zum Hotel checkten wir in einem schönen, wenn auch lauten Restaurant ein, „Humpy’s great Alaskan alehouse“. Überall in Alaska entschieden wir uns, Meeresfrüchte zu sich zu nehmen und das Mittag- und Abendessen mit einer Tasse unserer Lieblingsmuschelsuppe zu beginnen. In allen Gastronomiebetrieben ist es immer anders, und in Alaska gibt es auch eine Variante davon, Smoked Salmon Chowder mit Räucherlachs. Mit dem Original hat es bis auf die cremige Basis wenig gemeinsam, ist aber auch sehr lecker. Darüber hinaus verfügen viele Restaurants über eigene Brauereien, und Ilya ließ es sich natürlich nicht nehmen, lokale alaskische Sorten (insbesondere „Alaskan Stout“) zu probieren.
Zum Abendessen bestellten wir Wildlachs in zwei Variationen. Die Leute um uns herum aßen voller Begeisterung eimerweise Königskrabben. Entgegen der landläufigen Meinung sind Meeresfrüchte in Alaska nicht billig. Gerichte kosten durchschnittlich 20 bis 25 US-Dollar und Königskrabben kosten im Allgemeinen 38 US-Dollar pro Pfund. Vielleicht ist das nur während der Touristensaison...
Nachdem wir im Restaurant zu Abend gegessen hatten, gingen wir langsam in Richtung Hotel. Wir beschlossen, etwas früher ins Bett zu gehen, weil... Am nächsten Tag begann die Reise in den Denali-Nationalpark.

Hatcher Pass. Von Anchorage nach Denali 237 Meilen auf dem kürzesten Weg. Aber wir beschlossen, unsere Aufgabe etwas zu verkomplizieren und einen kleinen Umweg zu machen Bergpass Hatcher Pass.

Nachdem wir ein Taxi zum Flughafen genommen hatten, fanden wir das Büro des Budgetbüros (alle Autovermietungsbüros befinden sich im untersten Stockwerk) und nahmen einen goldenen Kia in Besitz. Das Auto war völlig unvorstellbar, es hatte nicht einmal automatische Fensterheber, aber Hauptsache, es lief und hatte nur 7.000 Meilen auf dem Tacho. Dort bekamen wir in „Budget“ eine wunderschöne dreidimensionale Karte von Anchorage und Umgebung, die uns sehr geholfen hat, denn... In einem regulären Straßenatlas ist die Stadt nicht detailliert eingezeichnet.

Wir verließen Ancordie auf derselben 6th Avenue, auf der wir gestern gelaufen waren, und fuhren auf dem Glenn Hwy nach Norden. Es nieselte, der Himmel war bedeckt. Aber wie gut tat es, zu atmen! Die Stadt ist von allen Seiten umgeben malerische Berge. Der Verkehr war gering, aber die Straße war nicht leer.

Sehr oft trafen wir auf Handwerker, die Staus verursachten. Einmal überquert Eisenbahn Alaskan Railroad, die zuvor 15 Minuten an der Kreuzung gestanden hatte. Tatsache ist, dass der vorbeifahrende Zug eine unglaubliche Schienenlänge hinter sich herzog, direkt an den Schwellen entlang. Man kann sich den Staub vorstellen, der von den Holzschwellen aufstieg, als sie so unfreundlich behandelt wurden.

Nördlich von Anchorage liegen die Talkeetna Mountains, die vom bereits erwähnten Hatcher Pass durchschnitten werden. Die Berge sind ziemlich hoch und haben steile Hänge, die großzügig mit Wildblumen übersät sind. Die Straße ist nicht asphaltiert und wird vom Wind in alle Richtungen verweht. Gelegentlich waren in der Ferne verlassene Goldminen zu sehen, ein Erbe der Goldrausch-Ära.

Als wir die Passhöhe erreichten, begann es sehr stark zu regnen und es wurde so kalt, dass man kaum glauben konnte, dass es im Juli geschah.
Aber es scheint, dass der Regen überhaupt kein Hindernis für die Tiere und Vögel war. Schon seit Längerem sind uns hübsche Unebenheiten entlang der Straße aufgefallen. Und schließlich erschienen die Besitzer der kleinen Höhlen in all ihrer Pracht. In Russland sind sie als „Eurasische Eichhörnchen“ bekannt, in Amerika als Ziesel – kleine Murmeltiere mit geflecktem Rücken. Sie zeichnen sich durch Völlerei und Intelligenz aus, die nur auf Nahrung ausgerichtet sind.

Um beispielsweise zu einer leckeren Beere zu gelangen, die hoch oben an einem Strauch hängt, denkt der Eurasier nicht einmal daran, hinaufzuklettern, sondern neigt einfach den Ast und zieht ihn zu sich heran, bis er die begehrte Beere in seinen Pfoten hat. Sie haben die Angewohnheit, sich auf die Hinterbeine zu stellen und bei Gefahr kurz zu quietschen, bevor sie aus dem Blickfeld verschwinden. Es war lustig, hier und da ein unterschiedliches Quietschen zu hören, während wir die Straße entlang gingen.

Weit unten im Tal konnten wir bunte Dreiecke aus Zelten sehen. Je tiefer wir vom Pass abstiegen, desto dichter wurde der Wald. Dicke Tannen umrahmten kleine Waldseen mit überraschend glatter Oberfläche. Die Orte waren einfach ideal für den Lebensraum von Elchen, aber diese Reptilien, oder wie wir sie abfällig zu nennen begannen, „Mushi“ (vom englischen Elch – Elch), tauchten nie auf. Im Allgemeinen trafen wir sie während der gesamten Reise nur ein paar Mal, obwohl es in Alaska viele Elche gibt. Sogar ein seltenes Stachelschwein kreuzte unseren Weg und löste viele Emotionen aus, aber die Moschustiere wollten nicht herauskommen.

Als wir am nächsten See anhielten, sahen wir, dass sich auf seiner Oberfläche etwas schwarz verfärbte. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Biber handelte, der mit einem dicken Birkenzweig zwischen den Zähnen schwamm. Seine Hütte war in der Nähe. Und warum, fragt man sich, ist er zum gegenüberliegenden Ufer geschwommen, wo doch überall völlig identische Birken standen?! Aber auf der anderen Seite „das Gras ist immer grüner“ :) Der Biber schwamm zur Hütte hinauf, tauchte mit dem Ast und verschwand in der Tiefe, denn Der Eingang zu Biberhütten erfolgt immer von unten, unter Wasser.

Nachdem wir den Hatcher Pass passiert hatten, gelangten wir auf den George Parks Highway, der direkt nach Denali führte.
Nachdem wir nach Norden in die Stadt Talkeetna (Meile 98) gefahren waren, beschlossen wir, eine Mittagspause einzulegen und auch eine Propan-Butan-Mischung für den Primus-Kocher zu kaufen. Es hatte keinen Sinn, aus Houston mitzubringen, weil... Sie hätten dich sowieso nicht mit einer Flasche ins Flugzeug gelassen. Kraftstoff können Sie ganz einfach bei Wal-Mart in Anchorage oder etwas weiter nördlich in der Stadt Wasilla kaufen.
In Tolkitna gibt es einen kleinen, aber sehr professionellen Laden namens „Outdoor Outfitters and Guides“, der recht günstig ist. Verkauft wird alles zum Campen, Rafting und Klettern, außerdem kann man dort auch Mountainbikes ausleihen.

Nachdem wir Treibstoff gekauft hatten, gingen wir nach vorheriger Nachfrage in das beste Café der Stadt, „Talkeetna Roadhouse“. lokale Bevölkerung. Das Essen war hausgemacht: Rührei mit Speck und Toast, dicke Rentierwurstsoße auf einem Blätterteigbett, köstliche Säfte, heißer Tee und Kaffee sowie lokale Backwaren haben ihren Zweck erfüllt und uns überzeugt. Ja, es ist besser, die halbe Bestellung zu nehmen, weil... Die Portionen sind _sehr_ groß und das lokale halbe Gericht sieht anderswo wie ein halbes Gericht aus.

Es war nach Mittag, es war Zeit, sich zu beeilen, und hier ist der Grund dafür. Sie versuchen, den Denali-Nationalpark in einem halbwilden Zustand zu halten, damit sich die Tiere nicht an die Menschen gewöhnen und die Menschen wiederum das Land nicht zertrampeln. Daher gibt es im Park keine Wanderwege, d.h. Sie müssen durch wilde, unerschlossene Tundra wandern.
Das gesamte Gebiet ist in Zonen (1., 2., bis 41.) unterteilt. In jeder Zone können während der Wanderung nicht mehr als 10-12 Personen untergebracht werden. Die beliebtesten Zonen (z. B. 8., 9. und 10.) sind sehr schnell ausgebucht. Sie können auch nichts im Voraus reservieren – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Es ist besser, sofort mehrere Möglichkeiten zu haben, wohin Sie wollen, falls Sie keinen Pass bekommen. Deshalb hatten wir es eilig, früh nach Denali zu kommen und zwei Pässe zum Toklat-Flussgebiet zu ergattern. Die Ausweise werden übrigens pro Person und nicht pro Familie ausgestellt, d.h. Wir brauchten mindestens zwei freie Plätze in Zone Nr. 9. All dies gilt nur für Touristen, die über Nacht in die Wildnis gehen. Tagsüber kann man überall hin laufen.

Auf dem Weg nach Denali gibt es viele Aussichtspunkte. Aber hier ist eine lustige Sache: Die durch das Fernglaszeichen gekennzeichneten Orte sind absolut nichts, während echte Meisterwerke der Natur in keiner Weise gekennzeichnet sind. Man muss also den Kopf aktiv umdrehen und darf sich nicht auf Hinweise verlassen.
Gegen 15 Uhr erreichten wir schließlich Denali.

Denali. Durch den Park führt nur eine asphaltierte Straße, jeweils eine Fahrspur in jede Richtung. Auf der gesamten Länge (ca. 90 Meilen) dürfen nur spezielle Touristen- oder Wohnmobilbusse fahren. Für öffentlicher Verkehr Die Straße ist ab Meile 13 (Savage River) gesperrt. Aber im September, wenn der Haupttouristenstrom nachlässt, kann man an besonderen Tagen mit dem Auto über die Straße fahren, und zwar nur, wenn man im Lotto gewinnt. Im Allgemeinen erschweren sie das Leben der Touristen so gut es geht, aber das kommt zweifellos den Tieren zugute.

Als erstes gingen wir natürlich zum Informationszentrum. An einer der Wände im Inneren hing eine riesige Karte, unterteilt in Zonen, wie ich oben beschrieben habe. Daneben befand sich eine Tabelle mit der Anzahl der verfügbaren Plätze in jeder Region. Und was für ein Glück – in der von uns geplanten 9. Zone waren 8 von 10 möglichen Plätzen belegt. Wir stürmten wie eine Kugel auf die Angestellten zu und steckten die restlichen Plätze ab. In der Tabelle tauchte sofort ein Kreuz auf: Die Zone war geschlossen, alle Tickets waren verkauft.
Die beliebtesten Bereiche befinden sich in der Mitte des Parks und am Ende der Straße. In der Nähe des Eingangs ist es fast kostenlos, aber die Chance, wilden Tieren zu begegnen, ist recht gering. Backcountry-Genehmigungen sind absolut kostenlos. Sie müssen sich lediglich einen Film über Sicherheitsvorkehrungen ansehen, wie man Flüsse überquert und was zu tun ist, wenn Sie einem Bären begegnen.

Sie erklärten uns auch, wie man ein Zeltlager aufbaut. Der Grundriss des Lagers sollte immer ein gleichschenkliges Dreieck mit einer Seitenlänge von 30 Metern sein. Im ersten Gipfel kann ein Zelt aufgebaut werden, im zweiten kann gekocht werden und im dritten können Lebensmittel und Geruchsstoffe (für einen Bären) wie Zahnpasta, Seife usw. aufbewahrt werden.
Zu diesem Zweck erhielten sie einen tonnenförmigen, bärenbeständigen Behälter, in den alle Lebensmittel gelegt werden mussten. Es wurde mit drei Schrauben von oben verschlossen; ein Bär würde einen solchen Behälter niemals öffnen. Zumindest sollte es nicht :)

Jetzt mussten wir Bustickets kaufen und unsere Campingreservierung bestätigen. Im Park verkehren verschiedene Arten von Bussen: Touristenbusse (Sightseeing-, Wildnis- und historische Touren) und Wohnmobilbusse. Übrigens hießen Wildnistouren bis letztes Jahr Wildtiertouren, aber es gab Fälle, in denen die Leute nicht entlang der gesamten Länge der Straße wilde Tiere sahen (obwohl das kaum zu glauben ist) und sich darüber zu empören begannen betrogen. Hier hat die Parkleitung geschummelt.
Der Wohnmobilbus kostet fast halb so viel (18 US-Dollar), Tickets werden dafür aber nur verkauft, wenn eine Person auf einem der Campingplätze übernachtet. Die Busse verkehren streng nach Fahrplan, die Fahrkarten sind an die Abfahrtszeit gebunden. Der Fahrer kontrolliert sie, wenn er „dort“ landet. In die entgegengesetzte Richtung vom Park aus können Sie jeden Bus kostenlos nehmen.
Nachdem Sie alle Formalitäten erledigt und den Kauf abgeschlossen haben topographische Karte Nachdem wir unsere Zone Nr. 9 und die Identifizierung von Tieren und Vögeln kennengelernt hatten, machten wir uns auf den Weg, um uns auf dem Campingplatz niederzulassen. Wie ich bereits geschrieben habe, darf man mit dem Auto nur bis zur 13. Meile der Straße fahren. Aber dort hatten wir den Campingplatz Savage River.

Bevor wir das Lager erreichten, beschlossen wir, unsere Muskeln auf dem kurzen, 1,5 Meilen langen „Horseshoe Lake Trail“ durch den Wald ein wenig zu trainieren. Dies ist einer der wenigen Wanderwege ganz am Anfang des Parks. an anderen Orten gibt es überhaupt keine. Nachdem wir den ausgewiesenen Weg entlang gegangen waren, kamen wir zu dem Schluss, dass man in die Wildnis gehen muss, wenn man etwas wirklich Wertvolles sehen will. Überall, solange man sich nicht in der Nähe von Menschen befindet.

Zahlreiche Lager huschten hin und her und schauten, was für Tiere es dort gab. Sogar schöne Landschaft Wegen des Trubels war es problematisch, es zu bewundern. Wir gingen jedoch zum See selbst hinunter, in dessen Spiegeloberfläche sich der Nadelwald spiegelte. Der Aufstieg ist ziemlich steil, Hauptsache nicht hetzen.

Nachdem wir außer Elstern niemanden auf dem Weg getroffen hatten, der wild war, fuhren wir leicht enttäuscht zum Campingplatz. Wird das wirklich weiterhin so bleiben? Aber die Realität erwies sich als viel interessanter.
Der Campingplatz Savage River liegt links der Straße in einem dichten Wald. Es gibt Plätze sowohl für Wohnmobile als auch für normale Zelte. Darüber hinaus können Sie direkt dort auswählen, was Sie möchten, sofern eine Reservierung vorliegt. Überall gibt es Grills und Feuerstellen. Die Gebiete sind sehr schön und mit großen, weitläufigen Fichten bedeckt. Das Zelt kann direkt darunter aufgestellt werden, es entsteht ein natürlicher Schutz vor Regen.

Das Wetter in Denali und in Alaska im Allgemeinen ist völlig unvorhersehbar. Der an der Wand im Informationszentrum hängende Wetterbericht zeigte genau das Gegenteil. Die Sonne ist untergegangen, es wird regnen; ein „Gewitter“ wird versprochen, das wird klar sein. Es regnete mehrmals am Tag, dann verzogen sich die Wolken schnell und die restliche Zeit erfreute uns die Sonne.
Daher fielen die Fotos völlig anders aus, obwohl sie innerhalb eines Tages aufgenommen wurden. Die durchschnittliche Lufttemperatur lag tagsüber bei etwa 18–20 °C und nachts bei etwa +10 °C. Unsere Schlafsäcke waren so konstruiert, dass sie Temperaturen bis zum Nullpunkt erreichen konnten, sodass es darin sogar etwas heiß war.
Wir haben es geschafft, das Zelt in 7 Minuten aufzubauen. Ein sehr einfaches und zugleich praktisches Design mit zwei Eingängen an den Seiten. Über jedem Eingang war ein zeltartiger, wasserdichter Flügel gespannt, der den Schuhen Unterschlupf bot. Und Sie müssen Ihre Schuhe nicht hineinschleppen und nichts wird durch Tau oder Regen nass. Wir waren sehr zufrieden mit dem Zelt und mussten es nur noch unter wilden Campingbedingungen testen.

Wir kauften Tickets für den Bus tief in den Park für morgen um 7 Uhr. Um eine kleine Vorstellung davon zu bekommen, was uns am nächsten Tag erwartet, beschlossen wir, nicht weit vom Zeltlager entfernt den Savage River hinaufzusteigen und zu spüren, wie es ist, durch die Tundra zu laufen. Das alles trifft vor allem auf mich zu, weil... Ilya hat viel Erfahrung im Camping mit Zelten.

Nördliche Flüsse haben interessante Funktion. Sie sind flach, bestenfalls etwas hüfthoch, aber das Bett ist in viele Bäche unterteilt, die ein Netzwerk bilden. Zwischen den Bächen liegt trockener Kies (je nach Tageszeit und Gezeiten). Durch Sprünge über Bäche auf Kieselinseln gelangt man über den Fluss. Sie müssen nur bedenken, dass die Rückfahrt auf diese Weise möglicherweise nicht funktioniert, wenn mehr Wasser vorhanden ist oder die Richtung geändert wird.

Es ist auch bequem, am Flussufer entlang entlang des felsigen Ufers zu spazieren. Manchmal mussten wir uns durch menschengroße Büsche zwängen. Gleichzeitig muss man immer etwas sagen, so wie es uns im Film beigebracht wurde, sonst besteht eine gute Chance, mit der Nase einem Bären oder Elch in die Seite zu stoßen. Als ob der Lärm, den wir machen, nicht genug wäre.

Bald hatten wir genug von dem Windstoß und beschlossen, uns ein wenig vom Fluss zu entfernen und entlang der Tundra zu laufen. Wir sind sogar auf einen Hirschpfad gestoßen. Es ist dreimal schmaler als ein Mensch und weist deutlich sichtbare Markierungen auf: drei Abdrücke zusammen und einer darunter, senkrecht dazu.

Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, durch das Dickicht einer Zwergbirke zu laufen. Es war sehr lustig zu sehen, wie Pilze über den Bäumen aufragten – echte „Birkenkappen“ :) Die Pilze waren schon alt, mit geplatzten Kappen, aus irgendeinem Grund interessierten sich die Hirsche nicht für sie.

In regelmäßigen Abständen gingen wir zum Wasser hinunter und verscheuchten die gestreiften Spatzen im Dickicht. Insgeheim hofften wir, einen Elch zu treffen. Aber wie zuvor ignorierten uns die „Moschus“ und zeigten sich nicht.

Besonders bewährt haben sich Jacken und Stiefel mit Gore-Tex. Sie waren weder heiß, noch kalt, noch nass, und nichts war zerrissen, selbst obwohl sie durch einen Windstoß geklettert waren. Das beweist einmal mehr, dass es besser ist, etwas mehr zu bezahlen, aber am Ende ein Qualitätsprodukt zu bekommen.

Ungefähr eine Stunde nach Beginn der Fahrt machten wir einen kurzen Stopp, obwohl wir überhaupt nicht müde waren. Ich wollte nur die grünen Berge und den hohen Himmel rund um den Fluss fotografieren. Durch ein Fernglas konnten wir sogar den Gletscher ganz oben sehen, dessen weiße Zunge herabhing. Aber wir werden die Gletscher näher kennenlernen Nationalpark„Kenai-Fjorde“.

Es wurde dunkel, es war Zeit zurückzukehren. Langsam erreichten wir den Campingplatz, ohne unterwegs jemanden zu treffen. Aber neben dem Zelt wartete ein Abendgast, oder besser gesagt ein Gast, auf uns. Auf einem Fichtenzweig saß ein großer grauer Vogel, ein Würger, mit einer pelzigen Brust und intelligenten runden Augen.

Wir wollten gerade zu Abend essen; die Parasiten tauchten aus einem bestimmten Grund auf. Bald gesellte sich zu dem Würger ein Eichhörnchen mit streitsüchtigem Charakter, das auf die Spitze einer Fichte kletterte und Tannenzapfen warf.

Zum Abendessen gab es eine chinesische Instantsuppe mit Reisnudeln, die mir ein chinesischer Kollege bei der Arbeit vorgestellt hatte, und eine Dose Kondensmilch mit Tee. Ich musste für eine Weile auf Restaurants verzichten. Der Primus funktionierte wie am Schnürchen, wir hatten weder vorher noch nachher Beschwerden darüber.
Trotz der niedrigen Außentemperatur waren die Schlafsäcke überraschend warm; man konnte sogar völlig unbekleidet liegen. Verwandt

Heute machen wir eine Reise nach Alaska, seinem südöstlichen Teil. wilde Natur, malerische Landschaften.

1. Der inoffizielle Name von Südost-Alaska ist Alaska Panhandle, Alaska Panhandle. Dies geschah aufgrund der Ähnlichkeit des Bildes von Alaska auf der Karte mit einer Schöpfkelle (Pfanne) mit einem Griff, wobei Südost-Alaska genau der „Griff“ ist. (Foto von Jim Alseth):

2. Wussten Sie, dass Bären Allesfresser sind und einige von ihnen sogar pflanzliche Nahrung bevorzugen? Sogar Eisbären können sich in schwierigen Zeiten von der Vegetation ernähren. Und das bekannteste Beispiel für obligate Fleischfresser – solche, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren und Pflanzen nicht verdauen können – sind allesamt Katzen. (Foto von Moelyn Photos):

3. Die amerikanische Stadt Sitka (bis 1867 - Nowo-Archangelsk), gelegen auf der Insel Baranova im Alexander-Archipel (Alaska). Die Bevölkerung beträgt etwa 9.000 Menschen. Nowo-Archangelsk war die Hauptstadt von Russisch-Amerika. (Foto von Alla Khananashvili):

4. Hier leben Buckelwale. Von allen Walen ist dieser der verspielteste und gelassenste, immer umgeben von fröhlichen Spritzern und weißem Schaum. (Foto von Paul Souders):

5. Der einzigartige blaue Gletscher heißt Taku. Es liegt in Alaska und gilt als einer der unzugänglichsten Orte der Welt. (Foto von Nenad Basic):

6. Der auffälligste Vertreter der Vögel ist der Weißkopfseeadler. (Foto von Ron Crabtree):

7. Die Stadt Ketchikan in Alaska, USA. Mit einer Einwohnerzahl von 7.368 im Jahr 2007 ist sie die fünftgrößte Stadt des Bundesstaates. (Foto von Artie Ng):

8. Anwohner. (Foto von Becky Bohrer):

9. LeConte-Gletscher. Moderne Gletscher bedecken übrigens eine Fläche von über 16 Millionen km², also etwa 11 % des Landes. Sie enthalten mehr als 25 Millionen km³ Eis – fast zwei Drittel des Süßwasservolumens auf dem Planeten. (Foto von Edmund Lowe Photography):

10. Bär. (Foto von Rocky Grimes):

11. Und wieder der Buckelwal. Buckelwale schlagen und schlagen oft mit ihren langen Brust- und Schwanzflossen auf die Meeresoberfläche, wirbeln Schaum auf, rollen auf dem Rücken und strecken ihre Schnauze aus dem Wasser. Oftmals springen sie in senkrechter Position komplett aus dem Wasser und fallen mit ohrenbetäubendem Platschen zu Boden. (Foto von Paul Souder):

12. Totempfähle in Alaska. (Foto von Lindsay Miles-Pickup):

13. Johns Hopkins-Gletscher. (Foto von Suraark):

14. Wildblumen. (Foto von Dagny Willis):

15. Otterfamilie. (Foto von M. Cornelius):

16. Südost-Alaska umfasst neben dem Festland eine große Anzahl von Inseln – große, mittlere, kleine und sehr kleine. (Foto von Greg und Jan Ritchie):

17. White Pass Railways. Mit einer Länge von 175 km ist dies die schönste Schmalspurbahn Alaskas. Der Link dazu wird unten sein. (Foto von Royce Bair):

18. Das Schönste Eishöhle. (Foto von Saraporn):

19. Noch einer Anwohner- zwei Elche. (Foto von M. Cornelius):

20. Morgen im Wald bei Ketchikan. Die Wirtschaft dieser Stadt basiert übrigens auf Tourismus und Fischerei und die Stadt ist als „Lachshauptstadt der Welt“ bekannt. (Foto von Carlos Rojas):

21. Die Dauer des Untertauchens von Buckelwalen unter Wasser hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer tauchen sie selten länger als 5 Minuten und Tauchgänge, die länger als 10 Minuten dauern, sind selten. Im Winter dauern Tauchgänge 10-15 Minuten. (Foto von Paul Souders):

22. Glacier Bay ist ein Nationalpark an der Südostküste Alaskas, westlich der Stadt Juneau. Der Nationalpark steht unter UNESCO-Schutz. Die Natur der Glacier Bay-Küste umfasst Gletscher, schneebedeckte, mit Wäldern bedeckte Bergketten, tiefe Fjorde, Flüsse und Seen. (Foto von Ramunas Bruzas):

23. Lituya-Bucht. Bekannt durch die Naturkatastrophe, die sich hier am 9. Juli 1958 ereignete. Infolge eines Erdbebens der Stärke 8,3 kam es zu einem gewaltigen Erdrutsch aus den Bergen. Etwa 30 Millionen Kubikmeter Steine und Eis fielen in die Gewässer der Bucht. Dies führte zur Bildung einer riesigen Welle Tsunami über 500 Meter hoch. Dies ist die höchste Tsunamiwelle, die die Menschheit kennt. (Foto von M. Cornelius):

24. Siegelruhe. (Foto von Russ Heinl):

25. Zauberwald. (Foto von Joe Benning):

26. So ist es im Südosten Alaskas. (Foto von Richard Seeley):

Unsere große Reise nach Alaska im Jahr 2008 begann in der Stadt Juneau. Als wir uns näherten, tauchten in meinem Kopf Gedanken auf: „Wo sind wir angekommen? Warum ist es hier immer so kalt!)“ und so weiter und so fort ...

Aber es stellte sich heraus, dass nicht alles ganz stimmte.

Wir flogen mit einem sehr interessanten Flugzeug der Alaska Airlines mit einem Bild von Aleutens Gesicht.

Der Flughafen erwies sich als nicht weniger interessant. In Alaska liebt man es, die Köpfe getöteter Tiere an die Wand zu hängen.

Als wir noch Studenten waren, kamen wir im Rahmen des Kulturaustauschprogramms „Work and Travel USA“ nach Alaska. Um bestimmte Formalitäten zu erledigen, mussten wir die Stadt Juneau besuchen, bevor wir zum Hauptstandort in der Stadt Sitka fuhren.

Ausgegeben Erforderliche Dokumente Wir machten einen Spaziergang durch Juneau. Die Stadt Juneau ist die Hauptstadt Alaskas, wenn auch nicht die größte. Die Bevölkerung beträgt hier knapp über 30.000 Menschen. Am meisten eine große Stadt Alaska mit einer Bevölkerung von etwa 300.000 Menschen ist Anchorage.

Wir fuhren mit der Standseilbahn auf einen der Gipfel der Stadt. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht. Hör zu)

Eine der größten Einnahmequellen für Küstenstädte in Alaska ist der Tourismus. Eine große Anzahl amerikanischer Rentner und viele andere Touristen gehen täglich von Bord Kreuzfahrtschiffe und kaufen Sie Souvenirs in speziellen Geschäften. Geschäfte, die auf Schritt und Tritt auf den Straßen in Ufernähe sind.

Nun, wir haben so ein cooles Foto in den Bergen gemacht. Hallo an die Zentralbank!)

8 Stunden später sind wir in Sitka! Als Alaska russisch war, hieß diese Stadt Nowo-Archangelsk und war die russische Hauptstadt Alaskas. Die Stadt ist mit einer Bevölkerung von etwa 9.000 Menschen überhaupt nicht groß. Es liegt auf einer Insel Baranow.

Diesen Sommer haben wir in einer Fischfabrik gearbeitet. Das Werk beschäftigt sich mit dem Fang und der Verarbeitung von Frischfisch, der Verpackung von frisch gefrorenem Fisch, der Filetproduktion und der Produktion von Lachskaviar. Wir haben folgende Fischarten verarbeitet: alle Arten von Lachs (Rosa-Lachs, Kumpel-Lachs, Forelle usw.), Heilbutt (eine Flunderart), Kabeljau, Stachelrochen und andere (nicht in so großen Mengen, dass ich es nicht einmal tue). merk dir den Namen) . Unsere Anlage heißt .

Wir lebten in einem Wohnheim für Arbeiter. Zwei Schritte von der Fabrik entfernt.

Unsere größte Mahlzeit des Tages war das Frühstück. Hier ist eine der Optionen für unser Morgenessen.

Dies geschah auch. Dies ist das Abendessen am „Mexican Food“-Tag. Sieht aus, als wäre es donnerstags gewesen)

Und das ist Essen von einem Picknick. Nun, Sie verstehen, traditionell amerikanisch.

Die nächsten Aufnahmen stammen aus unserer Fischfabrik. Anhand der Beschilderung können Sie erkennen, dass Qualität und Hygiene oberste Priorität haben.

Und das ist Heilbutt (Hallibut). 208 Pfund sind ungefähr 90 kg. Der Fisch gehört zur Flunderart.

Abends und am Wochenende spazierten wir durch die Stadt. Wir gingen in die Bibliothek (dort gibt es kostenloses Internet))

Die amerikanischsten Autos)

Und das ist eine Brücke, die zwei Inseln verbindet. Eine von uns (Baranov Island) und eine kleine Insel, auf der sich der Flughafen Sitka befindet. Und ein Berg, der wie ein Vulkan aussieht.

In einem der Souvenirläden.

Eine Art Matroschka)

Kanaldeckel

Straßen von Sitka

Die Stadt hat die orthodoxe Kathedrale des Heiligen Erzengels Michael

Wir besuchten auch den Sitka National Historical Park.

Viele Beweise für das „russische Alaska“

Stadtkarte

Fernglas zur Walbeobachtung im Park.

Lachs geht zum Laichen. Alle Flüsse sind einfach voller Fische. Derzeit besteht ein Verbot des Lachsfischens. Etwa zwei Wochen.

Es gibt einige Videos. Das charakteristische Geräusch im Video ist, dass Lachse auf ein Hindernis treffen und versuchen, darüber zu springen und weiter flussaufwärts zu schwimmen.

Das leben ist gut. Ohnehin.