Молодий хоч і згаслий вулкан франції. Згаслі вулкани європи. Регіони парку Вулканів

Не має на вершині видимої кальдери. Видно сліди зсувів зі схилів. Значить, порода не монолітна вулканічна, що не базальт, а попіл, камені і т.д.

Оброблена в сервісі earth.imagico.de зображення

На схилах є ось такі кальдери. Від вулканічної діяльності або від вибухів піднімаються газів?

Дуже нагадують гігантські терикони

Марсіанський пейзаж при вигляді зверху. Якщо припустити, що це не магматичні вулкани, а грязьові, то видно, що селеві потоки зупинитися не накривши всю долину. До речі, по межі поля-грунт йде кілька каналів. Подивитися можна

На схилах Арарату є ось така освіта:

Дехто каже, що це сліди від біблійного Ноєвого ковчега

Пізнавальний Док.фільм на цю тему

Інші дослідники говорять, що ковчег лежить вище, на крутих схилах

На захід від Арарату

Перемістимося північніше, на територію Вірменії, до озера Севан.
Для більшості Вірменія - мальовнича гірська територія. Але щоб про неї говорити, як про країну з безліччю вулканів (хоч і вимерлих) - такого ніде не зустрічав. Територія розпорядженні таку кількість вулканів, яка порівнянна з їх кількістю де-небудь в Мексиці.

Посилання на мапу

Гегамський хребет, найвища точка вулкан Аждаак, з висотою 3597 м

озеро Кармир

Гора Севкатар

І просто пагорб

озеро Акна

Південніше гугл-карти чомусь вирішили не показувати територію (як в негативі), але фотографії можна подивитися. Переміщення по шкалі часу в програмі «Гугл Планета Земля» теж нічого не дало - в дозволі супутник не знімав.

Може бути, через таких видів? Чим не вироблена гора і відвали біля неї? Але про це місце трохи нижче.

Північні схили Azhdahak

Різнобарвні схили Azhdahak. Чи не відрізнити від сучасних відвалів

г.Аждаак

Озеро всередині. Схоже на кар'єр?

усередині г.Котайк

Вид на г.Котайк

м Armaghan

Кругле озеро всередині

г.Порак

Список вулканів Вірменії:
Вулкан / Висота вершини над рівнем моря, м

Арагац - 4095
Аждаак - 3597
Спітакасар - 3560
Дар-Алагес - 3329
Цхук - 3000
Порак - 2800
Ара-лер - 2577
Артені - 2047
Гутанасар - 2299

На кордоні з Азейбарджаном є ось такі чудові пагорби і вулкан:

Посилання на мапу

Кальдера на вершині пагорба. Як і у випадку з «Вулканами Франції»

Різнобарвні пагорби, як сучасний металургійні відвали

Пагорби з щебеню

г.Гутанасар. Згаслий триголовий вулкан в Вірменії, розташований в Котайкской області, на північному заході Гегамський нагір'я, в 2,5 км на південь від села Фантан. Гутанасар щодо відстані від інших гірських вершин Гегамський нагір'я. Висота вулкана становить 2299 м, відносна висота - 300 м.

Без кальдери, але триголовий! Схоже так само і на відвали від вугільного видобутку. Але поки будемо дотримуватися офіційної версії - згаслий вулкан. А порода - вулканічний попіл. З сумнівами поки будемо обережно. Адже все робимо по фотографіях.

Викидалися ці вулкани всього один раз (моновулкани), як і в Мексиці

Але геотектонічні процеси в зовсім недалекому минулому тут все ж відбувалися.

Каньйон річки Дзорагет. Розлом в земній корі

Продовжити пропоную знову територією Туреччини. Види кратера Немрут:

Кальдера приблизно 7х8 км. Якщо це вулкан, то не просто вулкан, у супервулкан. Можливо, грязьовий вулкан.

Але щось у мене є сумніви. А може бути, це просто вироблена гора, вироблений вулкан? Частина відвалів склали тут же в кальдері.

Посилання на мапу

Поруч знаходяться щось типу відвалів з плоскими вершинами. Так зрізають сучасні терикони що б вони не горіли. Інакше перетворюються в усі ті ж моновулкани, тільки штучні.

38 ° 32 "25.73" N 42 ° 11 "56.73" E

Що б була якась аналогія з териконами і відвалами, подивимося по-іншому на культурну пам'ятку Немрут-Даг в тій же Туреччині:

Але не на статуї біля нього, а на сам пагорб:

Він явно насипний і свіжий

Фракція породи пагорба

Не виключено, що це творці цього пагорба, Боги, які жили тут

Посилання на мапу

Теж цікавий пагорб

Перенеосімся захід ...

Інформація з Кападокії в тій же Туреччині, містечко Деринкую. Багато хто знає, що там є величезні по довжині, багатоярусні підземні міста. Але мало хто оцінює, куди будівельники поділи породу при будівництві підземель. Виявляється, тут на рівнині є дивні за формою високі пагорби:

Деякі можна віднести до вулканів. Видно, що з них щось виливалося і видна кальдера. А може бути, це була така технологія будівництва підземель? Адже мало віриться, що все це будували вручну ... Може бути, на поверхню породу викидало технологічне обладнання, розбавивши його з водою (під землею в Кападокії її більш ніж достатньо). Штучний вулкан ріс, а деякий виливався по території.

38 ° 22 "34.74" N 34 ° 27 "28.56" E

38 ° 30 "57.37" N 34 ° 34 "32.88" E

Пагорби на рівнині Кападокії

Приклад підземних виробок з підземного міста в цих місцях

Схема рівнів в одному з підземних міст

Парк вулканів розташований в департаментах Канталь і Пюї-де-Дом регіону Овернь (південь центральної частини Франції). Це найбільший регіональний природний парк Франції, де можна побачити хребти вимерлих вулканів, які перетинають площу парку.

Багато відвідувачів обмежуються коротким візитом з метою побачити вершини Пюї-де-Дом і Пюї-Марі; ми ж пропонуємо вам зробити більш тривалу прогулянку, щоб відкрити для себе красу цього щодо незвіданого куточка Франції.

Регіони парку Вулканів

Парк, що розтягнувся на більш ніж 100 кілометрів з півночі на південь, можна чітко розділити на наступні області:

Шен де Пюї (Chaine des Puys)

Ця велика мережа вулканів простяглася на північ парку, вона проходить через серця Центрального Масиву (на захід від Клермон-Ферран). Шен-де-Пюї налічує майже 100 піків і вершин, серед яких - Пюї-де-Дом - найвища і найбільш відвідувана вершина, яка є символом Оверні. До неї легко дістатися, а з вершини відкриваються чудові краєвиди.

Якихось 10-20 тисяч років тому вулкани утворили ці дивовижні гори. Приблизно шість гір мають форму купола, також тут можна побачити численні кратери. Велика частина цих підвищень в формі купола покриті лісами. Ви навіть могли бачити їх зображення на рекламі популярної води Volvic.

Мон дю Канталь (Monts du Cantal)

Цей гірський ланцюг простягнувся на південь парку; включає в себе популярну Пюї Марі - точку огляду висотою 1783 метра, уподобану туристами для споглядання околиць і перераховану в списку великих природних пам'яток Франції. Щороку її відвідують близько 600 000 туристів. Плом дю Канталь (найвища точка в горах Канталь - 1855 метрів) також знаходиться в цьому ланцюзі, як і Пюї Гріу.

Мон Дор (Monts Dore)

Область Мон Дор розташувалася навколо гірської вершини, Пюї де Сансі (позаду міста і лижного курорту Мон-Дор); дане місце відоме своїми хвилюючими природною красою долинами і мальовничими озерами.

Сезайе і Артенс

Ці області, хоч і знаходяться на кордоні Парку Вулканів, є надзвичайно скелястими; тут знаходяться грубі зморшкуваті плато, які наводять на думки про вулканах навіть більше, ніж ті області, де безпосередньо ці вулкани розташовані.
У Сезайе вас чекає пейзаж з відкритих мальовничих пасовищ і недоторканою людиною природної краси. Область Артенс характеризується змішаним природним «дизайном»: тут ви побачите переважно лісу і озера.

До слова: останнє виверження вулкана відбулося тут близько 7000 років тому, коли первісна людина вже міцно влаштувався на території майбутньої Франції.

Навіщо сюди приїжджати?

пейзажі

Звичайно через захоплюючих дух пейзажів і любителям активного туризму; хтось із туристів обмежується швидким оглядом піку Пюї-де-Дом, інші ж вважають за краще тривалі підйоми в гори, насолоджуючись видами летять вгору піків і долин, що розкинулися під ногами.

Розташування парку Вулканів ідеально для любителів активного відпочинку, тут є чим зайнятися круглий рік; підйом в гори, велосипедні маршрути, кінні прогулянки, каякінг, парапленінг, рибалка, і, звичайно ж, лижі взимку.

Міста і села

Поки що вулканічний регіон своїми містечками і селами; однак, тут є, що подивитися - ми пропонуємо відвідати Saler, який згадується, як «найчарівніша село Франції»; Сен-Флур і Сен-Нектер - дуже типові для Оверні містечка. А ще варто відвідати термальні курорти і гірськолижні села, наприклад, містечко Мон-Дор.

Ви також зустрінете різноманітні замки, яких більш ніж достатньо поблизу від Парку Вулканів, наприклад, Муроль (Morol), песто (Pesteils) і Анжоні (Anjony).

вулканів

Парк вулканів - досить популярний тематичний парк, де вам розкажуть про вулканічне минуле регіону; при цьому пізнавальна частина відвідування присмачена розважальної.

У перші десятиліття XIX ст. згаслі вулкани цікавили багатьох геологів більше, ніж сучасні вогнедишні гори; Овернь, Ейфель і Північна Ірландія ставали предметом гарячих суперечок частіше, ніж Везувій або Етна. Перш за все розгорілася суперечка про базальтах. А. Вернер (1750-1817), всесвітньо відомий вчений, перший професор геології Фрейбергской гірничої академії в Саксонії, виступив з помилковою концепцією про осадочном, тобто водному, походження базальтів. Ідеї \u200b\u200b«нептуністов» поділяв і Гете. Однак вже учні А. Вернера - А. Гумбольдт і Л. фон Бух правильно зрозуміли вулканічну природу базальтів, чим сприяли перемозі «плутоністов».

а. Вулканічний ланцюг Пюі (Овернь)
Ймовірно, ніде в Європі згаслі вулкани не збереглися так добре, як в Оверні, в околицях Клермон-Феррана, центральна Франція (рис. 27.1). Місцями вони утворюють ланцюжок - звідси назва «ланцюг Пюї» (під «Пюї» розуміється чітко виражена в рельєфі височина). Вже з вікна поїзда, що йде з Парижа в Клермон-Ферран, можна спостерігати і цепочковідние розташування вулканів, і різку межу між горами і рівниною (тобто між Центральним масивом і грабеном лимані), що проходить по скидний уступи. Широко відомі мінеральні джерела Франції - Віші приурочені до східного борту грабена. Майже всі вулкани знаходяться на плоскогір'ї, складеному місцями дуже давніми (докембрийскими) гнейсами, місцями щодо древніми (кам'яновугільними) гранітами (рис. 27.2).

Пюї-де-Дом, що підноситься на 1465 м за Клермон-Ферраном, є найвищим з молодих вулканів (рис. 27.3). На автомобілі легко на нього піднятися, і поїздка виправдається, так як з широкою вершини добре бачаться далекі околиці. Зараз ця вершина використовується для потреб телебачення, а колись на ній стояв римський храм Меркурія, побудований з Домітьен (Доміт - порода, названа по вулкану Пюї-де-Дом)! Однак для побудови цього храму використовували не місцевий Доміт (він занадто крихкий), а Доміт, доставляють з великими труднощами з гори Саркуі і з інших місць. Французький геолог Ф. Гланжо в одній з робіт про «ланцюга Пюї» (1913 р) згадує, що саме тут приземлився один з перших побудованих літаків. У 1908 році брати Мішель (відомі фабриканти гумових шин з Клермон-Феррана) заснували премію в 100 тис. Франків тому, хто за 6 годин долетить з Парижа до вершини Пюї-де-Дом. Це вдалося Ежену Рено 7 березня 1911 р Можливість приземлення геологічно обґрунтована: Пюї-де-Дом являє собою екструзівний (що складається з вичавленої з кратера в'язкої лави - трахіту) дуже плоский купол.

Відомий французький філософ, математик і фізик Б. Паскаль, який народився в Клермон-Феррані в 1623 р .. справив в 1648 р на горі Пюї-де-Дом свій знаменитий досвід зі зважування повітря. Тоді вже було відомо, що тиск повітря дорівнює тиску стовпчика ртуті висотою 76 см, то Торрічеллі пояснював «вагою» повітря; але його припущення не було прийнято. У Паскаля виникла думка перевірити це на горі, де вага повітря повинен бути менше. Його родич Пер'є успішно провів цей знаменний досвід: стрілка барометра на вулкані Пюї-де-Дом показала, що тиск тут було на 8 см нижче, ніж в Клермон-Феррані.
Першим геологом, яка проводила дослідження цього району, був Жан Геттар (народився в 1715 р), син аптекаря, хранитель колекцій герцога Орлеанського, пізніше член Паризької академії (помер в 1786 р в Парижі). Їм складена мінералогічна карта Франції та Англії; він - автор першого капітального дослідження про розмиванні гір. У 1751 р під час поїздки в Овернь він встановив, що матеріал, який використовували при будівництві будинків і для мощення доріг (вольвікскій камінь), являє собою вулканічну лаву. Цей «слід» і привів його до відкриття вимерлих вулканів Оверні. Геттар досліджував 16 вулканів, проте, зустрівши на Мон-Дорі базальти зі стовпчастою окремістю, приписав їм осадочні походження. Його робота по Оверні опублікована в 1756 р
Саме в Оверні і почалася суперечка між Нептуніст і плутоністов. Геттар щодо базальтів (але не щодо шлакових конусів!) Підтримував перше, а Демаре (1765 г.) - останніх.
У числі перших дослідників Оверні слід згадати і Жиро-Сулаві, оригінального самоука, прихильника ідей плутоністов, який навіть спробував (в XVIII столітті!) Встановити послідовність вулканічних подій. Абат в Німі, потім вкрай в Шалоне, затятий революціонер і якобінець, він помер у 1813 р в Женеві. У своєму семитомному праці «Природна історія південній Франції» він намагався «пов'язати» дані своїх геологічних досліджень з біблією і вченням католицької церкви. Не будемо судити, чи вдалося йому це.
Сулаві розвивав уявлення, що характер людини залежить від грунту і географічного положення місцевості. Повітря вулканічних районів нібито постійно насичений «електричної матерією», тому нерви людини весь час порушено і натягнуті; навпаки, в районах, складених вапняками, глинистими сланцями, гранітами і галечниками, через нестачу електрики фізичні і духовні сили людини ослаблені.
Розглядаючи цей ранній період досліджень в Оверні, слід згадати і про Гемфрі Деві, великому англійському хіміку, з чиїм ім'ям пов'язують винахід безпечної шахтарської лампи (лампа Деві). У 1812 р з рекомендаційним листом Наполеона в кишені він прибув в Паріу, щоб довести справедливість своєї теорії, по якій вулканічні виверження відбуваються внаслідок впливу води на лужні метали.
Центри вулканічних вивержень Оверні місцями прекрасно збереглися. Серед них можна виділити дві різко різні групи. До першої, меншою, відносяться світлі трахітовими купола без шлакових і туфів конусів і без кратерів (приклад - Пюї-де-Дом). Дуже в'язка лава піднімається по жерла вулкана у вигляді соломки i французькі геологи наводять як приклад такої «пробки» пік Пеле на острові Мартініка. Лавові потоки у цієї групи вулканів відсутні (рис. 27.4).

Деякі трахіти називають Домітьен - так Л. фон Бух в 1809 р назвав біотитові і плагіоклазовие трахіти вулкана Пюї-де-Дом. Однак вони спостерігаються і на інших «Пюї», наприклад на горі Саркуі.
Другу, більш численну групу утворюють кратерного вулкани, невеликі конуси, складені майже виняткова андезітовимі і темними базальтовими шаруватими пухкими товщами (рис. 27.5). Але і тут перші ізлівшіеся лави часто представляли собою трахіти.

Для цих вулканічних центрів характерні лавові потоки, початковий хаотичний ландшафт яких подекуди помітний і понині, незважаючи на покриває їх рослинність. Місцева назва потоків «cheires». Вони стікали в грабен лимані і в долини (які, отже, тоді вже існували), нерідко зовсім заповнюючи їх, що викликало подпруживания річок. Лавові потоки досягали в довжину 10-20 км; там, де вони накладалися один на інший, їх загальна потужність досягає 100 м (рис. 27.6).

Лави здавна використовуються як будівельний матеріал. Вище ми вже говорили про відомого та цінне «вольвікском камені», який належить до групи трахітами, що містять андезин. Ґрунтова вода, фільтри через лаву, стає настільки чистою, що її в консервних банках вивозять в інші райони країни.
Найкрасивіший кратерне вулкан, на мій погляд, - андезитовий Пюї-де-Паріу висотою 1210 м (рис. 27.5). За будовою (два вкладених один в іншій вала) він нагадує, звичайно, незрівнянно більший за розмірами Везувій. У його мальовничому кратері 30 серпня 1833 року з ініціативи Лекока зазначалося підставу Французького геологічного товариства: «Стелею залу засідання служило блакитне небо, світильником - сонце; килимами були зелена трава і квіти, що приховують вогнище колишнього виверження. Ніколи ще кратери і геологи не були настільки дружелюбно налаштовані ».
Виверження, безсумнівно, відбувалися в четвертинний період, навіть під час останнього заледеніння і пізніше. Наймолодші лавові покриви поховані під галечником терас, в яких знайдені кістки північного оленя, - отже, вік їх не древнє вюрма. За даними визначень абсолютного віку радіовуглецевим методом, виверження Паріу відбувалося 7700 а виверження Пюї-де-ла-Ваш - 8800 років тому.
Четвертинний вік вивержень підтверджується і прекрасної збереженням вулканічних конусів, мабуть більш молодих, ніж конуси Ейфеля.

б) Маар Ейфель
Маар - невеликі округлі, часто порівняно глибокі котловідние западини, приємно порушують одноманітність ландшафту Рейнських Сланцевих гір. Геологічно вони настільки своєрідні, що рейнське назву «Маарів» цих частково заповнених водою кратерів стало міжнародним. Слово «Маарів» походить від латинського mare (море). Учитель Трірської гімназії І. Штейнінгер (1794-1878), якому ми зобов'язані докладними відомостями про «вимерлих вулканах Ейфеля і Нижнього Рейну», першим застосував це ейфельского назву для позначення такого роду вулканічних форм.
Однак перші геологічні спостереження в «вулканічному Ейфелі» проводилися значно раніше, під знаком спору (як і в Оверні) між плутоністов і Нептуніст. К. Нозе (його ім'ям названо мінерал нозеан) в книзі «Орографічні замітки про Зібенгебірге і прилеглих частково вулканічних областях Нижнього Рейну" (1790 г.) розглядав Рейнську область як щонайменше частково «вулканічну». Однак маароподобное Лаахської озеро (нині вже не віднесених до власне Маар) він не вважав вулканічним.
У 1790 р ці місця відвідав Г. Форстер - супутник Дж. Кука в його другому навколосвітній плаванні, а пізніше активний учасник Французької революції. Порівняння Рейнської місцевості з Гекла і Етною він вважав «забавною фантазією». Вулканологічні дослідження в Ейфелі проводили гірський директор з Бонна Е. Дехен (1800-1889), пізніше директор Геологічного управління землі Північний Рейн-Вестфалія, В. Арені і боннський петрограф І. Фрехен. Зведена робота про Маарів недавно виконана Г. Нолл.

Особливо мальовничі Маар розташовані в західному Ейфелі (рис. 27.7): найглибший маар Пульфер (74 м; рис. 27.8-27.9), що лежать близько один до іншого Маар Вейнфельд, Шалькенмерен і Гемюнден, а також найбільший маар Меерфельд поперечником 1480 м. деякі дані про ці Маарів наведені в таблиці.

Деякі з цих Маар замулились і перетворилися на болота (рис. 27.10). Особливо мальовничий вид відкривається з літака. За 20 хвилин ви оглянете щонайменше десяток Маар і побачите, що це кратероподібних воронки; проте на відміну від звичайних кратерів вони ніколи не увінчували високу вулканічну гору і являють собою западину в невулканіческіх породах (наприклад, в Ейфелі - в древніх девонських сланцях, граувакки і т. д.). Це «негативні вулканічні форми» на противагу «позитивним» формам, таким, як Везувій, іншими словами, це маленькі, але цілком самостійні вулкани, що складаються лише з кратера. Правда, в утворенні деяких Маар, наприклад Маара Меерфельд, брали участь процеси занурення (а не тільки вулканічні виверження, як в власне кратерах).

З ейфельского Маар ніколи не виливалися лавові потоки, проте вони вивергали тонкозернисті базальтові туфи, часто перемішані з уламками невулканіческіх девонських порід; один з Маар - Дрейзер-Вейер (нині висохлий) викидав великі зелені олівіновие конкреції, що представляють інтерес для мінералогів. Правда, обсяг продуктів виверження значно поступається обсягу кратерних воронок (наприклад, в Маара Меерфельд). З часів Штейнінгера освіту Маар пояснювали насамперед вибухоподібним викидом вулканічних газів. «Це як би воронки від вибуху мін», - писав А. Гумбольдт в своєму «Космосі». Дійсно, відношення діаметра до глибини однаково у Маар і воронок, що утворюються при штучних вибухах (як і у аналогічних форм на Місяці). При цьому вважалося, що вибухові вулканічні гази спочатку спрямовувалися вгору по тріщинах, створюючи таким чином «вулканічні канали» (звані також жерловінамі, Некк і трубка вибуху), які біля поверхні розширюються - у вигляді воронок вибуху.
Однак в даний час припускають, що освіта Маар пов'язано не з одним вибухоподібним проривом газів, а з поступовим виштовхуванням вулканічних газів з глибин по ослабленим зонам земної кори. При цьому гази механічно розширюють канали, за якими вони виходять назовні; відірвані газами частинки, а також більші уламки бічних порід змішуються з проривається газом і захопленими крапельками лави. «Отже, вулканічні канали не відкриваються раптово прориваються газами ... магматичні гази шляхом механічного розширення тріщин створюють собі шлях вгору» (Г. Нолль, 1967). У ейфельского і інших аналогічних вулканах відбувалися процеси, подібні деяким методам, застосовуваним в хімічній промисловості, - псевдозрідження, або флюїдизації. Газ і взвіхренние їм тонкі частинки речовини утворюють суміш, яка поводиться як рідина.
Грунтуючись на своїй теорії, Нолль запропонував нове визначення Маара.
«Маарів - це самостійні вулкани лійкоподібної або блюдцевидной форми, що представляють собою западини в будь-яких породах. Вони формуються в результаті виверження газу або водяної пари, зазвичай за участю процесів флюидизации, переважно протягом одного циклу виверження. Як правило, вони оточені покровом пухких порід або невисоким валом з продуктів викиду і можуть володіти невеликим центральним конусом ».
У Маар Ейфеля центральних конусів немає. Однак вони спостерігаються, наприклад, у південноавстралійського Маар. Там вулканічна діяльність тривала, мабуть, трохи довше, ніж в Ейфелі, де її тривалість, ймовірно, не перевищувала кількох тижнів або місяців.
Те, що Маарів частково замулені, применшує їх ландшафтну цінність, але в той же час підвищує наукове значення: торф'яні відкладення Маар, що містять квітковий пилок, дозволяють виробляти більш точні визначення віку за допомогою пилкового аналізу і радіовуглецевого методу. Так, Г. Страки і І. Фрехені вдалося встановити вік вивержень Маар (див. Таблицю). При цьому великого значення набувають тонкі прошарки вулканічного попелу в шарах торфовищ або між ними (рис. 27.11).

Таким чином, ці Маар, а також вулкан Лаахської озера (вік 11 тис. Років) з його і'пемзовими туфами, розвіяними аж до Мекленбурга і Боденського озера, є наймолодшими вулканами на території ФРН. Звичайно, цей метод визначення віку виходить з того, що торфообразованіе почалося незабаром після виникнення Маар і що прошарки попелу пов'язані саме з тим, а не іншим вулканом. У зв'язку з цим нещодавно (1968 г.) висловлювалися сумніви П. Юнгеріусом і іншими, які припускають, що попелу частково походять із вулкана Лаахської озера. Тоді всі наведені вище числа характеризують мінімальний вік окремих Маар: виверження не обов'язково були, але могли бути древнє, хоча навряд чи набагато.
Аналогічні, але значно давніші й сильніше еродовані вулканічні споруди в Швабському Альбі в районі Ураха колись називали «вулканічними ембріонами». Але Маар представляють собою аж ніяк не початкову, а скоріше заключну стадію вулканічної діяльності. Глибинна магма вже не була здатна створювати великі вулкани.

в) МОСТОВА ГИГАНТОВ (ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ)
Найвідомішим місцезнаходженням базальтів зі стовпчастою окремістю є «Мостова (або Дорога) гігантів» (Giants Causeway). Уздовж узбережжя по протягом майже 100 м у Антріма в Північній Ірландії тисячі або десятки тисяч цих стовпів утворюють місцями правильну мозаїку. Це саме не "дорога», а скоріше бруківка з базальту, під час припливу частково затоплювана морем. З 100 стовпів близько 70 шестигранні, і це не випадково, оскільки для того, щоб розчленувати поверхню на шестикутники, потрібна менша робота, ніж для розчленування її на квадрати або трикутники. Товщина стовпів коливається від 15 см до півметра. Більшість з них стоїть вертикально (рис. 27.12).

Нам зараз абсолютно ясно, що така красива столбчатая окремість виникла при застиганні лави і скорочення її в обсязі. Однак за часів Гете правильну мозаїку порівнювали з кристалами, що утворюються у водних розчинах, вбачаючи в цьому доказ водного походження базальтів.
До того ж в Антрімі були зроблені й інші спостереження, спочатку начебто підтверджували вистави «нептуністов». Поблизу від Портраш на базальтах залягають морські глинисті сланці і мергелі юрського (лейасового) віку з рясною фауною амонітів. Розпечена базальтова лава, що впровадили тут в лейасовие відкладення у вигляді жив, на контактах перетворила сланці в темну кременисту породу, яку перші дослідники також взяли за базальт. Ну а оскільки в цьому «базальті» знаходять морські раковини, то як же можна сумніватися в водному його походження. І тільки пізніше навчилися відрізняти базальти від базальтоподобних, змінених «контактового метаморфізмом» осадових відкладень лейаса.

Декілька західніше Мостовий гігантів можна побачити, що-чорні базальтові лави залягають на сніжно-білих крейдяних шарах (рис. 27.13). Ці пласти з лінзами конкрецій кременю є морські відкладення позднемелового віку, про що свідчать численні знахідки белемнитов. Морський прибій виробив в цих відкладеннях мальовничі бухти, печери, арки (рис. 27.14).

Лавові потоки, що утворюють нині Мостову гігантів, безсумнівно, молодше крейди, оскільки вони перекривають крейдяні відкладення (рис. 27.15). Базальти відносяться до третинного часу (ймовірно, до міоцену), і вік їх, отже, кілька десятків мільйонів років. Це безпосередньо підтверджується знахідками викопної флори в глинистих прошарку, укладених між окремими покривами лав. Глинисті прошарки мають червоний колір - наслідок досить теплого субтропічного клімату в третинний час. Товща червоноколірних порід потужністю кілька метрів різко виділяється в крутому береговому обриві протягом багатьох кілометрів. Ця товща свідчить про те, що «нижні» базальти перетворилися в процесі вивітрювання в латерит, на якому розвинулася пишна рослинність (секвойя, сосна і т. Д.), Перш ніж після тривалої перерви все було поховано під молодшими ( «середніми») базальтами. Базальти Мостовий гігантів набагато давніше «Пюї» Оверні і Маар Ейфеля, вік яких з геологічної точки зору зовсім юний. Отже, не дивно, що базальтові стовпи Антріма є останнім залишком безсумнівно більш широкою вулканічної області; велика частина її вже давно знесена, і вулканічні центри збереглися лише місцями. Базальти, що вельми нагадують північноірландські, відомі також на Фарерських островах, на сході і північному заході Ісландії, в Гренландії. Вельми сумнівно, що колись ці базальти складали єдине гігантське базальтове плато, і все ж їх об'єднують під загальною назвою «базальтової провінції Туле».

Виявив, що в листопадову індонезійську поїздку я вас довів до Чеморо Лаванг, села на краю кратера, і збирався показати вам Бром, але щось мені завадило, чи не пригадаю що. Тому ось вам трохи фотографій розповідь про прогулянку до вулканів.

Бром. Мій "Мордор"

Ходити на Бром прийнято з ранку, до світанку о 5:30, з тим, щоб "зустріти схід" на краю кратера. Так що варто піднятися годині о 4 ранку. Як не крути, світанок - час краще, хоча вночі тут на висоті 2500 метрів і колотун, але днем \u200b\u200bвсе швидко прогрівається.

Бром - це один з багатьох сотень вулканів Яви, примітний відносно простий доступністю. В я розповідав про те, як до Бром дістатися, вірніше до села Чеморо Лаванг, звідки до Бром рукою подати (3 км), і де ночують все ті туристи, які приїжджають подивитися на Бром.

Бром вулкан згаслий, і навіть трішки "протухлої", судячи по запаху. Справа в тому, що вулкан цей хоч і вже кілька тисяч років що не вивергається, але продовжує "парити" сірководнем, тим самим газом із запахом "тухлих яєць".
Зверніть увагу, що сірководень газ підступний. Він отруйний, однак його характерний запах легко виявляється задовго до того, як ви вдихнете небезпечну концентрацію. Саме з цієї причини дуже невелику дозу сірководню додають до побутового газу, який в оригіналі майже позбавлений запаху, і в разі витоку з працею виявляється, проте легко засікається по домішки сірководню в ньому.
Небезпека сірководню же в тому, що він викликає в якийсь момент, при вдиханні значної дози, параліч нюхового нерва, і ви можете після цього запросто, не помічаючи цього, отримати вже і небезпечну дозу.
Так що при відвідуванні вулканів слід бути особено уважним, і не хизуватися "що мені цей сморід, щас я її!", Потрапити в піднялося з кратера хмара отруйного і задушливого газу може бути реально небезпечно.

Розташований Бром і його "колеги" в гігантському кратері набагато давнішого і могутнього вулкана Тенггер, згаслого вже багато сотень тисяч дет тому. Така "конструкція" досить часта для вулканів. За часів сильної вулканічної активності утворювалися великі кратери, у міру її згасання на їх місці виникали вулкани поменше, на які вистачало зменшився підземного спека.
Саме на його гребені розташована село Чеморо Лаванг, і з нього ви зійдіть в його пологе "жерло", щоб дістатися до більш "молодих" і дрібних Бром і "соратників". Страшно подумати що тут творилося, коли Земля був молодший, і такі велетні викидалися.

Виходити "на приступ" стоїть години в 3-4, за деякий час до світанку, ще в темряві. Не зайвим буде ліхтарик. Однак, в принципі, заблукати там дуже складно. Нагорі гребеня (жити ви будете практично на ньому) починається асфальтована дорога, зигзагами спускається з гребеня в плоский кратер. Нагорі, у її початку буде стояти будка зі шлагбаумом, де у вас візьмуть збір за відвідування (і запропонують довезти на коні, сміливо відмовляйтеся). Потихеньку спускаєтеся по дорозі, поки вона не виходить на плоску поверхню, де кінчається. Ви побачите зліва довгий ланцюжок білих стовпів, що ведуть до вулкану Батока, по цій дорозі їздять в джип-тур. Починаєте рухатися уздовж стовпів, але метрів через 150-200 над починати забирати лівіше, інакше ви по цій дорозі підете надто вправо від Бром. Цією дорогою їздять на джипах до далекої оглядовому майданчику, дивитися на вулкан Семеру, в західній частині, пішки туди йти буде утомливо.

Вид на дорогу, обернувшись на схід. Крапка, що світиться - ліхтар, що позначає кінець спустилася з гребеня дороги. Справа білий пунктир - камені дороги. Я як раз пішов не туди, треба було брати лівіше (правіше на фотографії), але в темряві не бачив Бром, і пішов до ось цього:

Ось вид на долину вулканів з гребеня кратера вже вдень:

По центру "ширяє" Бром, зліва направо білий пунктир - дорога джип-туру, як бачите треба забирати з неї лівіше, щоб підійти до Бром.

А це більш ефектний і більш "спокійний" вулкан Батока, сусід Бром. На нього немає стежки піднятися наверх. По схилу забратися я спробував, і дуже добре зрозумів страждання хоббітів. Колючки та сипучий схил з попелу і піску, по якому можна рухатися тільки на четвереньках.
Заліз метрів на 50 і повернувся. І так перемазаний як чертічо. Дрібний темно-сірий попіл жахливо бруднить. :) Довелося потім митися під холодним краном в "готелі", благо був уже день і було де підсохнути на сонці.

Як бачите, дорога огинає його справа.

А поки - світає, і ранкове сонце вже починає фарбувати рожевим клуби пари і диму, що піднімається з кратера Бром.

Ось та гірська стіна на горизонті - край древнього кратера, в якому все і розташовується.
Будівлі - якесь місцеве індуїстська святилище.

Йти нам он туди, якщо придивитися, по центру світліша діагональна смужка по схилу - сходи нагору, на гребінь кратера Бром.

Ось приблизно так виглядає там земля. Пісок і попіл. Плато Горгорот. :)

Підніматися, хоч і по сходинках кам'яних сходів - високо. Будьте готові. На коні, якщо ви вирішили проїхати цю пару кілометрів по рівнині, вас привезуть до підйому, далі самі.

Це вид з гребеня. На жаль самих сходинок не зняв, як виявилося.
Будівлі внизу - вже згадане якесь місцеве святилище, праворуч звивається стежка, далі піднімаються краю "кратера", звідки ви зійдіть з Чеморо Лаванг.

Власне кратер самого Бром. Слід згадати, що коли говорять "вулкан", то представляють зазвичай поточну лаву. До таких вулканів, навіть якщо вам "пощастило" потрапити під час виверження, вас, звичайно, не пустять. Це не просто небезпечно, а дуже небезпечно.
Стверджують, що в 2004 році два человка загинуло, і п'ятеро було поранено, коли Бром несподівано "виплюнув" каменями з кратера.

Внутрішня стінка кратера Бром.

І без вивержень тут є що подивитися.
По периметру гребеня кратера прокладена стежка, під ранковим сонцем я відправився по ній навколо кратера і в сторону. Судячи з того, скільки я зібрав на себе ранкової роси з окружної хирлявої жовтої трави по коліна, такий розумник був я сьогодні перший.

Ось такі ось пейзажі.

Сама стежка. Праворуч - укіс кратера "всередину", зліва - "назовні".

Насправді, як це часто буває, там ціла група вулканів, ось цей, наприклад, потух давно, і весь кратер засипаний рівним шаром попелу.

Схили і зовнішня вулканічна долина. Мабуть так, тільки, зрозуміло побільше і помрачнее, і виглядав Мордор. :)

За Франції на машині - 2. Продовження. Початок у статті ".

Сьомий день. Конда (Condat) - Ріон-е-Монтань (Riom-es-Montagnes) - Пюї-Марі (Puy Mary) - Салер (Salers) - Конка (Conques) - Антрег-сюр-Трюїер (Entraygues-sur-Truyère). За Франції на машині - 2

Ріон-е-Монтань (Riom-es-Montagnes)

Плюс, ми випадково приїхали 8 жовтня - в день, присвячений святій покровительці міста. Для повного щастя, золотий ковчег з мощами святої Фої винесли з музею, де можна фотографувати, і виставили в соборі, де ми спокійнісінько його зняли.

Про прогулянку в західному сонці по місту мовчу, все епітети вже занадто пошарпаний, щоб застосовувати їх для вираження почуттів. Краще покажу козлорогіх, на яких розчулювалася вся припізнилися туристична публіка.

Ніч ми провели в (Entraygues-sur-Truyеre). У самому центрі містечка, в. Машину передбачалася залишити на головній площі під платанами.


Нічна прогулянка в плани не входила. А ви би утрималися? За те, що камери залишилися відпочивати в номері і пропустили вечірні чування, Начальник жорстко поплатився. Розплата настала на ранок.

Пробіг дня - 198 км

Восьмий день. Антрег-сюр-Трюїер (Entraygues-sur-Truyère) - Фіжак (Figeac) - печера Пеш-Мерль (Pech Merle) - Сен-Сирк-Лапопі (Saint-Cirq Lapopie) - Кагор (Каор - Cahors). За Франції на машині - 2

Антрег-сюр-Трюїер (Entraygues-sur-Truyеre)

- У нас сьогодні знову чудовий день - ми дивимося печеру, два містечка, ночуємо в Кагорі.
- Два містечка - це і ще щось?
- Ні. Антрег які не включені. Ми ж вчора по ньому гуляли. Я не планував витрачати на нього час. Це ж перевалочний пункт.
- Перевалочний пункт? Ти в Бельфоре і Паре-ле-Моньяль бронював околиці і, тим не менш, ми славно по ним погуляли! А в Антреге живемо в самому центрі, під платанами і уважний його огляд не включений ?! У нас жодного знімка немає! Ми ж потім навіть не згадаємо його! Якийсь Апшон згадаємо, а Антрег - немає! Ну, будь ласка, ну хоч півгодинки ... Я тільки загляну в ту щілину, пам'ятаєш, де добропорядного жителя і вдень може острах взяти ..., - спочатку обурювалася, а потім канючив Бортжурналістка.

- Гаразд. Але тоді доведеться щось виключити з програми.
Бортжурналістка зраділа, почувши першу частину відповіді. Другу проігнорувала, не підозрюючи, що стоїть на кону.
Антрег-сюр-Трюїер (Entraygues-sur-Truyère), безумовно, заслуговує прогулянки. Ми повторили вечірній маршрут, додавши до нього, крім щілини, 🙂 кілька інших вулиць


і замок.


Тут ми вперше побачили модель невеликої габарри в натуральну величину.


І «готель» для комах.

Постояли на березі швидкоплинної Ло (Lot).


Начальник повідав про те, що габарри служили для сплаву товарів вниз за течією. На місці призначення їх продавали на дрова, тому що піднятися вгору по таким швидкоплинним гірських річках було занадто важким. Назад поверталися пішки або купували коня.

Чи не відмовили собі в задоволенні зупинитися у старого моста.




Начальник з усією скрупульозністю і методичністю оглядав Антрег за планом, виданим в туристичному центрі. Як же виключити єдиний з 18-ти помічених пам'яток - середньовічний міст !?

Дорожні страждання. За Франції на машині - 2

По дорозі до печери Пеш-Мерль Бортжурналістка почула про виключення з програми міста. Її серце стиснулося ... Гаразд, якби мова йшла про ще один середньовічному місті, про ще один романському соборі ... Але Фіжак відомий своїм уродженцем, знаменитим єгиптологом. У 1822-му році Жан-Франсуа Шампольон розшифрував текст Розеттського каменю.

Завдяки цьому, вчені змогли читати єгипетські ієрогліфи. У музей Шампольона Начальник не збирався. Але поглянути на монумент, на будинок вченого він дуже хотів. І тепер, своїми руками, які довго і болісно вибирали най-най з най-най-най, розлучався з можливістю заїхати в Фіжак ....

Вірна Бортжурналістка змирилася, але потай сподівалася:
- Може на півгодинки? Ну хоч на 20 хвилин? Тільки одним оком? - тихенько поскулівала вона, час від часу отщёлківая дорожні види.
- Ні! Тоді в печеру не встигнемо. На сьогодні головне - печера! І Сен-Сирк-Лапопі треба сьогодні дивитися! Потім буде не логічно! Завжди сама гризёшь мене з приводу логіки пересування!

На біду по дорозі трапилася оленяча ферма!


У такій резервації, в напівдике стані ми ще ніколи оленів не бачили!


Потім попався ще один цікавий середньовічний міст в Баньяк-Сюр-Селі (Bagnac-sur-Cele).


Звичайно, все це виявилося до речі і дуже прикрасило наше подорож. Але ... Фіжак ...

- Ну на півгодинки, - знову стала канючити Бортжурналістка, коли ми минули покажчик на місто Фіжак.
- Раз навігатор повів нас через місто, давай заїдемо, - здався Начальник, - я ж і сам дуже хотів!

Yes! Цілих півтори години в!


Їх вистачило сповна, щоб не поспішати і побачити якщо не все, то майже все.

Ну, крім музею писемності (або письмовій? 🙂) Але тут вже роль зіграв не питання браку часу, а дня тижня - понеділка. Які музеї працюють по понеділках? Тільки збоченці ... Ви про Кремль подумали? Не, я не про нього, я про музеї Лотарингії ... Але не буду забігати вперед.
Площа Розеттського каменю бачили!


Письмена читали. 🙂 Принаймні, намагалися.

Дорожні перекушування. За Франції на машині - 2

До входу в печеру Пеш-Мерль ми під'їхали акурат в обідню перерву. Є у Франції така фішка - закривати музеї на обідню перерву. Десь більш як півтори години управляються, а десь і на два розтягують, як палац Жака Кера ... Ми не сумували. Якщо французи обідають, то російські що, руді? Влаштували і ми собі невеликий перекус. Благо умови дозволяли.

Тут зроблю невеликий гастрономічне відступ. Поїздку на цей раз хотілося укласти в мінімальні фінансові витрати. Снідали, обідали і, в більшості випадків, вечеряли ми «на коліні», обходячись сухомятку (сирами, фуа-гра, Террін, фрікандо, сиров'яленому свининою і ковбасою, фруктами, динями, виноградним соком і ін.), Вечорами - сухопівкой. 🙂 До таких перекусу нас підштовхнули самі французи. У них на кожному десятому кілометрі локальної дороги влаштовані невеликі парковки під деревами зі столиками, лавками і сміттєвим баком.


На цей раз крім «чергової» сумки з нами каталася «едухная». На знімку нижче вона потрапила в кадр. А я дістаю "з широких штанин" гель-антисептик для рук.


(Не втомлюся повторювати, що спідниця в подорож набагато зручніше штанів. Цього разу традиційний сарафан залишився вдома. Нова спідниця цілком себе виправдала).

Ми періодично поповнювали "едухную" сумку їжею з супермаркетів та приватних продуктових лавок і насолоджувалися французькими продуктами в такому обсязі, який могли вмістити наші шлунки.




З найромантичніших денних перекусів нам запам'ятався один. Ми випадково розташувалися під горіховим деревом і за п'ять хвилин в чотири руки зібрали близько кілограма добірних волоських горіхів.

За перекусом обідньої пори музею закінчилося, і ми спустилися в глибини печери, де кроманьйонці близько 30 тисяч років тому засвідчили високу ступінь свого розвитку. (Знімки взяті з офіційного сайту печери).

Якщо я до дещо скептично ставилася до первісного мистецтва, то на власні очі переконавшись в вражаючою пластиці наскальних малюнків, змінила точку зору на протилежну. Погляньте, як майстер використав кут скелі, щоб вписати в нього морду коня!


Вважаю, що кілька збережених фігур тварин на шорсткою поверхні печери якщо і не перевершують полотна Пікассо або Матісса, то цілком можуть зрівнятися з ними.
Наостанок - знаменитий печерний знак, візитна картка - долоню нашого предка.

Я до нього не доросла, моя п'ятірня замала буде. 🙂

Вечір провели в. Тут ми переконалися, наскільки далеко від'їхали від будинку - 3369 км!


Забралися на вежу напівзруйнованого замку. Зверху милувалися видом




Насолоджувалися останніми західними променями. Вони ласкаво гладили верхівки пагорбів, умовляючи не боятися нічної темряви і обіцяючи завтра повернутися раніше.


Бродили по тихих вуличках ...




Що ще може бажати мандрівник? Тільки невибагливий готель, щоб прихилити голову перед новими звершеннями наступного дня. Такий очікував нас в Кагорі. Добралися до нього вже в темряві.